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Posts Tagged ‘plagas de la marihuana’

PREVENCION DE PLAGAS DEL CANNABIS

Viernes, Agosto 12th, 2011

plagillasUn programa de control de plagas del cannabis para un jardín de marihuana deberá pensarse como un hecho gradual, cuidando que sea mínima cualquier intervención sobre los sistemas de vida, intentando no dañarlos, a la vez que estimulamos los controles naturales que advirtamos en nuestra huerta. Básicamente deberemos tener en cuenta las siguientes premisas para cuidar nuestra planta de marihuana:

Estimular la salud del suelo: debe aplicarse un abundante composta, resultado de los residuos de cosechas de marihuana previas, o bien cubriremos con mantillo de bosque el terreno de cultivo de cannabis (de ser posible negreo o muy oscuro) para que nuestro suelo no quede descubierto y que este detritus vegetal se descomponga con el transcurso de la estación. También puede usarse abonos verdes, estiércol de animales, de murciélago, guano de ave y polvos naturales de roca.

Cultivos entremezclados: es conveniente plantar diferentes variedades de marihuana intercalándolas como sea posible. Varios estudios han demostrado que los daños que causan los insectos se reducen a la mitad entremezclando cultivos de diferentes plantas de cannabis.

También es de gran importancia en agricultura la biodiversidad vegetal, respetando los márgenes o setos vivos donde se refugia la fauna auxiliar (predadores de plagas) y haciendo en algunos cultivos trampas y/o repelentes (en la zona de Levante es bien conocida la asociación de la albahaca en cultivos de pimientos, pues ahuyenta a la mosca blanda).

La gran mayoría de plantas aromáticas suelen tener efectos repelentes por lo que podemos poner en nuestro jardín de marihuana o balcón, plantas de lavanda, tomillo, romero, menta, albahaca, ajenjo, basilisco. Artemisa, lengua de perro, salvia y otras. A mayor variedad, mayor confusión para los sentidos de los insectos, esto les impedirá localizar su vegetal favorito.

Un hecho curioso que cabe reseñar es el observado en un cultivo de interior, el cual padecía un ataque de araña roja, y tras colocar una planta de maíz vieron como la mayoría de las arañas emigraron hasta el maíz abandonando las plantas de marihuana. En caso de plagas con orugas, se pueden colocar coles de china por su poder atrayente.

Higiene de la huerta: la higiene es preferible al uso de cualquier pesticida. Un buen arado profundo 8de 30-40 centímetros) destruirá mucho de los insectos nocivos que viven, anidan y se reproducen bajo tierra.

www.tumaria.com

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REGAR CORRECTAMENTE

Martes, Agosto 9th, 2011

REGAREfectivamente, la base de todo cultivo es el riego. Es imposible que ninguna planta crezca sin el aporte del líquido elemento que disuelve los elementos contenidos en la tierra y los pone a disposición de las raíces para, a partir de ahí, pasar a alimentar todo el sistema.

Sin embargo, no se trata de echar agua sin más a las macetas, es mas, si lo hacemos así, casi con toda seguridad nuestro cultivo no durará más de un mes, en el que habremos matado indefectiblemente a las plantas sin saber bien que es lo que sucedió. Por todo esto, vamos a intentar explicar de manera sencilla los factores que intervienen en el proceso, de forma que el cannabicultor novel pueda empezar con buen pie.

Pasos previos

Lo ideal antes de plantar es ya darle un riego previo a la tierra. Por supuesto, supondremos que en el fondo de las macetas se habrá colocado una capa de 2 cm. de arlita gruesa u otro material neutro a modo de drenaje A continuación damos un primer riego con agua a 6.2 de pH. Esta operación se realiza con el fin de ir homogeneizando la mezcla de tierra, sin embargo, debido a las características de la mezcla utilizada puede ser necesario continuar esta labor a lo largo de una semana, repartiendo los riegos de forma homogénea por la tierra procurando no dejar zonas secas o encharcadas de manera permanente. Tras el ultimo riego, esperamos 24 horas, tras las cuales procederemos a plantar los clones ya enraizados o bien las semillas germinadas, una vez vemos la tierra homogeneizada.

El tema del pH del agua es uno de los más importantes. No entraremos en detalle, pero baste decir que el cannabis se desarrolla correctamente en medios con un pH entre 5,8 y 6,8, presentando distintos problemas nutricionales en cuanto nos salimos de ese rango. Tengamos también en cuenta que las raíces están en la tierra, y como tal, es el pH final que hay en ésta lo que importa, por lo que es indispensable conocer su valor aproximado antes de añadir agua. El pH del agua se puede corregir con distintos productos que podemos encontrar en comercios especializados y grow shops.

Otra cuestión de suma importancia es la Ec o electroconductividad, que no es otra cosa que la cantidad de sales disueltas en ella. Es frecuente encontrar altos contenidos de carbonatos y calcio, así como otras sales, tanto en zonas rurales como en ciudad. Cuando estos contenidos sobrepasan un valor de 1.0 mS, podemos decir que el agua no sirve para el cultivo de cannabis, ya que las sales contenidas acabarán bloqueando el sistema radicular, pudiendo llegar a provocar la muerte de la planta.

Este problema es más complicado de solventar, siendo lo ideal el uso de filtros de ósmosis inversa que dejan el agua completamente limpia. También podemos añadir agua destilada al agua del grifo, rebajando así la proporción de sales.

El riego

Habíamos dado unos primeros riegos a las macetas de cultivo “en vacío”, esto es, antes de plantar los esquejes. A partir de aquí, utilizamos agua del grifo que en general, en nuestro país es ligeramente blanda, con un pH aproximado de 7,2 y una electroconductividad de 0,8 mS, corrigiendo el pH hasta dejarlo en 6,2. Tras el primer riego observaremos el patrón de secado de la tierra, si lo hace de una manera regular de arriba abajo o por el contrario seca muy rápido por arriba y queda húmeda en exceso en la zona inferior.

A partir de esta observación daremos 2 ó 3 riegos durante una semana, hasta que veamos que la reacción de la tierra dentro de las macetas es ya siempre muy similar, con las pocas variaciones provocadas por la temperatura y la humedad ambiente, ventiladores u otros factores.

A partir de ahí, volveremos a regar cuando toda la tierra se encuentre prácticamente seca y las pequeñas plantas comiencen a presentar los primeros signos de necesidad, y así durante el tiempo necesario para el trasplante de floración, momento en el cual trasplantaremos de manera definitiva, ya que no se moverán de ahí hasta la cosecha.

Por tanto, se trata de regar con agua con valores de pH y Ec ajustados, cuando la tierra se encuentre más bien seca y la planta se ve como “alicaída”, con riegos cortos y desde cerca para que la tierra vaya empapando, y siempre sin encharcar.

Cómo come María

Lo cierto es que los cannabicultores orgánicos tienen su parte de razón, pero no por la justificación habitual de que “lo natural es mejor” o “los químicos dan mal sabor”, sino por otros motivos más científicos bastante sencillos de entender, como veremos a continuación.

Vamos a intentar explicar de manera sencilla como comen nuestras queridas marihuanas. Como todos sabemos, al igual que la mayoría del resto de las plantas, el cannabis asimila los elementos nutrientes a través de las raíces. También sabemos así mismo que la planta sintetiza todos y cada uno de los elementos que necesita y que la conforman a través de la transformación de los nutrientes asimilados en diferente material orgánico e inorgánico por medio de la función fotosintética, y que no existe absolutamente ningún elemento ni forma química orgánica que pueda ser directamente asimilada por el ejemplar.

Lo anterior tiene una explicación simple una vez que conocemos como pasan los elementos que se encuentran fuera de la raíz al interior del sistema circulatorio de la planta. Todo se realiza en dos partes, en una pasa el agua al interior por un proceso de ósmosis y en la otra se absorben las diferentes sales disueltas en forma de iones a partir de la diferencia de potencial existente entre el interior de la membrana radicular y los puntos exteriores donde “tocan” los diferentes elementos, que permiten que pasen el ión o bien se impermeabiliza impidiendo el salto.

A partir de lo anteriormente expuesto es fácil deducir que poca influencia puede tener la forma en la que esté presentada la “comida” en procesos de alto nivel como la síntesis de las moléculas base que formarán los terpenos o los flavonoides responsables del sabor y el aroma. Es decir, la planta no “sabe” ni “nota” si cerca de las raíces hay más o menos nitrógeno y mucho menos si éste procede de una ceniza mezclada con la tierra o de un extracto mineral, simplemente deja pasar más o menos iones de nitrógeno dependiendo de la carga eléctrica interna de la membrana radicular.

Cuando trabajamos en contenedor o maceta es muy importante disponer de una tierra bien mezclada y equilibrada. Como lo que deseamos es obtener el máximo rendimiento posible, no le daremos mayor importancia al hecho de que se encuentre algo sobrecargada de nitrógeno. Además, es muy conveniente airear la mezcla un poco más de lo normal, ya sea con perlita, coco o polímeros, aunque no conviene abusar de estos ya que vamos a mantener un régimen de humedad relativa media – alta y se corre el riesgo de encharcar la parte inferior de la maceta con relativa facilidad.

Resulta claro que podemos forzar las plantas a base de llevar al extremo la nutrición externa, esto es, añadiendo fertilizantes desde el primer momento, pero creemos que se pueden obtener unos resultados semejantes mediante trasplantes, mejorando sin duda la calidad final del producto. Durante el ciclo vegetativo realizaremos dos trasplantes, uno a los 15 días aproximadamente desde que la planta mostró su primer par real de hojas, y otro al pasar a floración. Estos trasplantes proporcionan espacio limpio y con disponibilidad de nutrientes para la expansión del sistema radicular en los momentos clave. Además también promueve una semilimpieza de las raíces en caso de haber sido regadas con aguas ricas en sodio o carbonatos.

Para finalizar recomendarte que este verano dejes un buen sistema de riego por goteo instalado ya que aportará a las plantas el agua que necesitan y evitarás que se deshidraten con el calor de agosto. Puedes obtener información detallada sobre como montar un sistema de riego por goteo en

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PLAGAS:COCHINILLA,ORUGAS..

Jueves, Marzo 24th, 2011

COCHINILLACOCHINILLAS:
Las cochinillas atacan fundamentalmente los tallos. Son más o menos redondas u ovaladas y cubiertas por una especie de concha de color marrón o rojizo. Segregan una sustancia algodonosa. Durante su juventud se mueven, pero cuando llegan a adultas se quedan fijas en un lugar del tallo. Se reproducen mucho,, pero su desarrollo es lento, por lo que la plaga no se desarrollará rápidamente. La planta se debilita y pueden secarse algunas ramas. Pueden arrancarse con las uñas o con un algodón empapado en alcohol. Los insecticidas con ajo y guindilla suelen ir bastante bien.
Cochinillas lanosas
Son insectos de color claro que excretan una sustancia blanca y algodonosa. Suelen vivir en la cara inferior de las hojas y en las uniones de las ramas y el tallo. Chupan los jugos de las plantas. Es una plaga que se reproduce más lentamente que la mayoría. Cada generación tarda un mes o más.
Una infección ligera puede eliminarse con una esponja. También se pueden matar instantáneamente con un algodón empapado en alcohol. Si la plaga es más seria, usaremos agua jabonosa o piretrina.

ORUGAS:
Las orugas se comen las hojas y los cogollos. Nacen en la misma planta a partir de los huevos que ponen las mariposas. Cuando nacen son tan pequeñas que casi no se ven. En unas semanas pasan de medir tres o cuatro milímetros a hacer más de tres o cuatro centímetros. Cuando son grandes devoran gran cantidad de hojas y, lo que es peor, se comen el cogollo por dentro, de modo que cuando vamos a cosecharlo se nos deshace entre las manos. La forma más efectiva de eliminarlas es a mano, cogiendolas una por una. Hay que ser muy meticuloso, porque un solo gusano que se nos pase puede destrozar el cogollo. La piretrina acaba con ellos, pero no se puede bajar la guardia, ya que las mariposas ponen huevos a lo largo de todo el verano y van naciendo poco a poco. Algunos gusanos hacen un agujero en el tallo y se lo van comiendo desde dentro. Si encontramos un agujero de este gusano, hay que localizar el bicho y hacer un corte en el tallo para sacarlo. Luego se cierra la herida con cera o con cinta y se refuerza el tallo con un tutor.

CARACOLES Y BABOSAS:
Los caracoles y las babosas son grandes herbívoros. En una noche pueden asolar una cosecha entera, especialmente si las plantas son jóvenes. En plantas pequeñas se comen el tallo y las matan rápidamente. Se controlan fácilmente esparciendo cebo para caracoles alrededor de las plantas. Es importante renovar el cebo periódicamente.

PULGON:
Son pequeños bichos verdes, amarillos o negros que se sitúan en los brotes jóvenes y forman densas colonias. Chupan la savia de la planta y la debilitan. Además, segregan un líquido blanco y pegajoso que favorece la aparición de hongos. Las hormigas tienen rebaños de pulgones a los que ordeñan y a los que trasladan a otras plantas para colonizarlas. Aunque el pulgón no suele matar a las plantas del cannabis , las debilita bastante y puede provocar que salgan hongos. Las hojas atacadas se retuercen si son grandes y se deforman si son pequeñas. El pulgón se puede reproducir a los seis días de nacer. De hecho, pueden nacer con embriones ya formados en su interior.
Para combatirlo lo primero que hay que hacer es buscar si hay hormigas. Si las hay, las eliminaremos con un cebo para hormigas. Los pulgones se pueden retirar de la planta con una esponja y agua jabonosa, un pulverizador de agua jabonosa o un insecticida. Hay que buscar un jabón sin detergente. El agua jabonosa no acaba con todos los pulgones, pero es una medida no tóxica que dejará la planta bastante libre de bichos. Si las plantas no están en floración, se puede fumigar cada dos o tres días. La piretrina es un buen insecticida que acaba con los pulgones al igual que con la mayoría de plagas y que no resulta tóxico para los mamíferos. Se extrae de los crisantemos y se puede encontrar en spray, en líquido o en polvo. Otro buen sistema de controlar las plagas consiste en favorecer a los insectos predadores. Por ejemplo, las mariquitas comen pulgones vorazmente. Se pueden recoger mariquitas y colocarlas sobre las plantas. En algunas tiendas de cultivo se pueden encontrar insectos predadores a la venta.

MOSCA BLANCA:
(trialeurodes vaporariorum), especia más conocida por el nombre de mosca blanca (aunque no es la única) es originario de américa central y pertenece a la familia de los aleirodidos. Presentando características intermedias entre los áfidos y las cochinillas. En España se encuentran otro tipo de Mosca Blanca llamado Bemisia Tabaci, conocida también como la mosca del tabaco.

Trialeurodes vaporarium en la actualidad se ha convertido en un insecto cosmopolita que puede atacar a gran número de especies vegetales ( se conocen mas de 400 atacadas ), está presente en la mayoría de zonas en las que se cultiva hortícolas bajo invernadero y su presencia en los mismos s casi fija en alguna época del año.

MORFOLOGÍA:
El huevo es elíptico con un pedicelio que lo mantiene sujeto al envés de la hoja, de color blanco para posteriormente oscurecerse. Existen 4 estadios ninfales desde la eclosión del huevo, que se suceden con mudas de la cutícula externa. El primero tiene forma elíptica de color verdoso bastante traslúcido y es la única fase inmadura móvil. Los otros tres estadios ninfales son bastante similares, la única diferencia es que el tamaño es cada vez mayor. A diferencia de la ninfa del primer estadio no tienen patas funcionales ( se han atrofiado ) y se mantienen fijos en la hoja por medio del pico del aparato bucal que insertan en la superficie foliar. El estadio ninfal de pupa pasa por varias fases hasta que deja de alimentarse y en el interior de su envoltura tiene lugar la transformación en adulto; cuando se aproxima la emergencia del adulto puede observarse el par de alas. El adulto practica un orificio en forma de T en el dorso del pupario y empieza a alimentarse rápidamente.
El adulto mide cerca de 1 mm, macho y hembra son muy similares ( la hembra es más grande que el macho ) y presentan el cuerpo de color amarillo pero revestido, al igual que las dos alas membranosas, de una secreción cérea pulverulenta de color blanco. Tienen ojos compuestos de color oscuro y separados.

BIOLOGÍA:
Las hembras depositan huevos fertilizados que dan lugar a hembras y huevos no fertilizados que dan lugar a machos, por lo general en proporción 1:1. La hembra deposita el huevo verticalmente sobre el envés de la hoja unido a ella por un pedicelio. Los huevos suelen disponerse de forma aislada ( entre 20 y 40 ), en forma de semicírculo y recubiertos de una secreción cérea blanca. La ninfa móvil que sale del huevo, se desplaza sobre la hoja y finalmente se fija a ella con el pico de su aparato bucal, generalmente cerca de algún nervio foliar y perdiendo la funcionalidad de sus patas. Este estadio es el que suele presentar la mortalidad mas elevada. El resto del desarrollo lo lleva a cabo sobre la zona de fijación hasta que emerge el adulto y queda el pupario vacío en la hoja. El adulto recién emergido, tras desplegar sus alas, se recubre rápidamente de secreción cérea blanquecina producida por sus glándulas abdominales. A las 24 horas de la emergencia se produce la maduración sexual del macho y de la hembra, tras lo cual ya puede producirse el acoplamiento y la puesta de huevos ( fertilizados o no ) por parte de la hembra. La infestación de T. Vaporarium se inicia generalmente desde focos para después extenderse por todo el cultivo. La mosca blanca se mueve tanto en sentido vertical ( para alcanzar la parte apical de la planta que es en donde se produce el aparejamiento ) como en sentido horizontal hacia las plantas vecinas. La dispersión de la mosca blanca viene favorecida por el crecimiento de las plantas que tienden a cubrir todo el volumen del invernadero, de los movimientos o sacudidas y sobre todo de las altas temperaturas.
El número total de huevos que una hembra puede llegar a poner varía entre 150-500 según la planta huésped. La producción de huevos aumenta progresivamente con el aumento de la densidad de adultos. La longevidad de los aleiródidos está también estrechamente relacionada con la planta huésped

DAÑOS:
Se trata de un insecto fitófago muy polífago ( puede actuar sobre muchas especies vegetales ) y produce daños que se pueden clasificar en directos e indirectos. Los daños directos son los producidos por las larvas y los adultos por su alimentación al absorber la savia de las hojas; además, en este proceso inyectan toxinas con la saliva que pueden producir distintas alteraciones en la planta y que, en general, ocasionan síntomas de debilitamiento, detención del crecimiento y disminución general de su rendimiento.
Los daños indirectos, son los ocasionados por la proliferación de negrilla ( especies del género Cladosporium ) sobre la melaza producida en la alimentación sobre hojas y cogollos, y conlleva asfixia vegetal, dificultad fotosintética y disminución en la calidad de la cosecha. Otro daño indirecto de mucha importancia es que estos aleiródidos ( mosca blanca y mosca blanca del tabaco ) son vectores de numerosas virosis vegetales que son de nefasta incidencia en el desarrollo y viabilidad de los cultivos afectados.

CONTROL:
El mejor control es la prevención y empieza con la limpieza en la zona de cultivo y algunas consideraciones sobre la entrada de insectos y patógenos en el área:
· Una entrada constante de aire limpio ( recuerda poner un filtro de 40 mesh en el ventilador para que no entren insectos ).
· Una extracción del aire caliente.
· El aire debe estar en constante circulación evitando el vuelo de insectos.
· Unas trampas cromáticas ( amarillas o azules ) siempre que sea posible, de esta manera mantendrás el aire libre de insectos voladores.
· Recuerda que un equipo de iluminación con bombilla de halogenuros y los fluorescentes, atraen más a los insectos que una bombilla de sodio.
· Vigila que los esquejes procedan de plantas sanas. En caso de llevar alguna plaga, esta acabaría rápidamente con tu interior.
· Elimina restos de cultivos anteriores ya que pueden estar infectados por diferentes estados de desarrollo de las plagas y actúan como focos de infestación hacia plantas exentas de plagas; las pupas pueden sobrevivir aunque el material vegetal esté muerto.
· Proporciona un abonado equilibrado y un suficiente aporte hídrico. Hay constancia de que el exceso de nitrógeno favorece el desarrollo de algunas plagas. Es importante un buen desarrollo y fuerza del cultivo que lo haga menos susceptible a los ataques de los insectos.

LUCHA:
La lucha química es la más extendida entre los agricultores y en el mercado se pueden encontrar Fenitrotion, Deltametrin, Metilpirimifos, etc. que acaban con ella de forma rápida y eficaz; aunque lo recomendable es el uso de productos que respeten el medio ambiente y los insectos útiles.

LUCHA MICROBIOLÓGICA
En el extenso mundo de la microbiología se han identificado varios centenares de microorganismos, principalmente hongos, bacterias y virus, así como también nematodos, protozoos, etc., que son causantes de enfermedades mortales en diversas plagas ( entomopatógenos ); el uso de estos ” microorganismos útiles ” se llama lucha microbiológica.
Un hongo de los más conocidos en la lucha microbiológica es Beauveria bassiana que actúa sobre varias plagas, produciéndoles la muerte. Aquí se ha registrado esta formulación para mosca blanca en invernadero. Este hongo actúa por contacto, las conidias presentes en el producto se adhieren a la cutícula del insecto, disolviéndola. La liberación de toxinas del hongo en el interior de insecto provocan su muerte. Dicho mecanismo también tiene lugar sobre larvas y huevos y tiene la ventaja de que no es absorbido por la planta, se degrada rápidamente y no persiste en el medio ambiente.

LUCHA BIOLÓGICA:
Existen métodos diversos de controlar o acabar con la mosca blanca de forma respetuosa con el medio ambiente, evitando el daño que podemos ocasionar a otros insectos útiles con el uso de plaguicidas. Esto lo podemos conseguir con el uso de insecticidas autorizados en agricultura ecológica y con depredadores o parasitoides. Los insecticidas autorizados que pueden acabar con la mosca blanca son el aceite de neem, la rotenona, piretrinas naturales y nicotina ( extracto de Nicotina Tabacum, Nicotina Rustica y otras solanáceas )

ENCARSIA FORMOSA
La Encarsia formosa es un parasitoide de Aleiródidos utilizado para el control biológico de la mosca blanca, en especial Trialeurodes vaporarium ( mosca blanca ) en cultivos hortícolas. También otro común aleuródido como es Bemisia tabaci ( mosca blanca del tabaco ) es atacado, aunque con una menor intensidad. La hembra mide alrededor de 0,6 mm, posee la cabeza oscura, el tórax negro y el abdomen amarillo brillante. El macho, en cambio, posee el abdomen de color oscuro.
Este parasitoide posee unas características biológicas que lo hacen particularmente preparado para la lucha biológica, como el fenómeno de las poblaciones de E. formosa están exclusivamente formadas por las hembras que se reproducen por partenogénesis, y estas poseen una elevada capacidad de búsqueda de la mosca blanca, pues es capaz de distinguir entre plantas atacadas por los aleiródidos de aquellas que se encuentran sanas.
El parasitoide, una vez que encuentra la planta con mosca blanca, se posa sobre la parte inferior de las hojas y depone el huevo en el interior de las larvas. Después de 1-2 semanas el parasitoide completa su ciclo, y sale al exterior del huésped como adulto. Por debajo de 15ºC y por encima de 30ºC la actividad del parasitoide disminuye. Por este motivo es aconsejable utilizar el parasitoide en las estaciones de primavera y otoño, o bien en invernaderos climatizados. Los insectos se comercializan en tiras de cartoncillos en las que se encuentran pegadas pupas parasitadas desde las que salen las Encarsias. Estos cartoncillos están predispuestos para ser aplicados sobre las plantas y se deben distribuir uniformemente por el cultivo.
Los programas de defensa biológica establece lanzamientos repetidos del insecto, con una frecuencia semanal, con cantidades de 2-4 individuos/m² en cada lanzamiento. Los lanzamientos se llevarán a lo largo de todo el ciclo de cultivo.

La mosca blanca de los invernaderos (Trialeurodes vaporariorum) es una típica plaga que amenaza varios cultivos.

En los países tropicales, subtropicales y mediterráneos, la mosca blanca del tabaco (Bemisia tabaci) es una plaga generalista

Los insecticidas
Busca siempre insecticidas para plantas comestibles. En muchas tiendas venden insecticidas para plantas ornamentales que son muy tóxicos y permanecen largo tiempo en las hojas. Los insecticidas para frutas o verduras se descomponen con rapidez y no son tóxicos para las personas. En cualquier caso es muy importante no pulverizar insecticidas durante la floración, al menos durante las últimas seis semanas. Cualquier producto que pongamos sobre los cogollos acabará en nuestros pulmones cuándo lo fumemos.
Los insecticidas caseros y la piretrina, siempre que se respeten escrupulosamente los plazos de seguridad y se lave la planta con agua unos días después de la aplicación, son lo único que se puede usar en floración. En las tiendas especializadas en cultivo de cannabis se pueden encontrar diversos insecticidas orgánicos pensados para el cultivo de marihuana.
Un insecticida casero
Este insecticida no mata todo, ni acaba con las plagas inmediatamente. Sin embargo, ayuda a controlarlas y, como no es tóxico, puede usarse incluso en floración, aunque conviene pulverizar la planta con agua sola unos días después de poner el insecticida para lavar los restos de las hojas.
Se mezclan, junto con dos o tres litros de agua, unos dientes de ajo, un poco de pimienta, alguna guindilla, una cebolla y dos o tres cigarrillos. Se bate todo bien y se deja reposar un día. Después se filtra y se pulveriza sobre las plantas. Es recomendable pulverizar primero unas pocas hojas para ver si la planta aguanta el insecticida o no.
Múltiples pulverizaciones.
La mayoría de las plagas se reproducen cada pocos días. Los insecticidas no suelen matar los huevos que aún no han eclosionado, por lo que resulta imprescindible pulverizar varias veces para ir matando los nuevos individuos que nacen. Lo habitual es fumigar cada cinco días más o menos. Es recomendable llevar mascarilla, gafas y guantes cuando se pulverizan las plantas con insecticidas.

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(OIDIO) HONGOS EN LA MARIHUANA

Jueves, Marzo 24th, 2011

oidioEn los últimos años la planta de marihuana se está haciendo cada vez más sensible al ataque del hongo denominado oidio y también conocido como blanquilla , moho blanco, ceniza, etc…

Se trata de un hongo parásito de la família de las erisifáceas, que ataca las partes aéreas de las plantas.

La infección aunque es relativamente fácil de curar, puede traer gravísimas consecuencias, ya que puede llegar a dañar los cultivos y inutilizarlos al 100%. En una primera fase se desarrolla sobre hojas, para ir pasando posteriormente a peciolos, troncos y finalmente a los cogollos, destruyendo completamente la resina y dejando la marihuana totalmente invalidada para fumar, ya que las esporas del hongo son materia sólida que absorveríamos al inhalar.

La plaga afecta tanto al cultivo de cannabis interior como a los cultivos de exterior o invernadero y para su propagación necesita que se den fuertes variaciones higrométricas, pasándose súbitamente de humedades relativas bajas a altas, situación que se da muy habitualmente en cultivos bajo luz artificial y en invernaderos. En exterior la plaga es más estacional y se suele dar más a menudo en primavera y otoño.

El oidio es un hongo que se diagnostica bien. Se manifiesta como polvo blanco o cenizo muy típico,que se puede confundir con polvo en hojas y brotes. En una segunda fase las hojas atacadas se vuelven de color amarillento y terminan por secarse.

El oidio es un hongo externo y su funcionamiento es muy similar a la de los insectos chupadores, ya que sus pequeñas esporas son transportadas por el viento y cuando se posan sobre una hoja echan unas raicillas que chupan y absorben los nutrientes de la planta.

El oidio en el cultivo interior de marihuana

En cultivo interior, como hemos dicho anteriormente, el oidio es una enfermedad cada vez más habitual y en algunos casos es necesario tomar medidas preventivas desde el inicio del cultivo, pero lo que más nos va a ayudar a evitar la contaminación del hongo, es el control del clima de nuestro espacio de cultivo. Se trata de evitar que las humedades relativas de nuestro cuarto de cultivo no sobrepasen el 65% ni lleguen a bajar más del 40 %. Para ello quizás nos hará falta un humidificador, para evitar que con los focos encendidos la humedad no descienda demasiado debido al efecto del calor del foco. Durante el descanso nocturno de nuestras plantas, deberíamos de graduar la ventilación de forma que la respiración de las plantas no produzca condensación dentro del espacio. En casos extremos podemos recurrir al uso de un deshumidificador. Otro detalle que nos puede ayudar a evitar la propagación del hongo es no poner las plantas de marihuana demasiado espesas, ya que se forman zonas sombrias en las partes bajas de las plantas que favorecen la aparición del oidio.

Si te resulta imposible evitar las subidas y bajadas de tu higrómetro, se puede recurrir a los tratamientos fitosanitarios preventivos.

El oidio en el cultivo exterior e invernadero

En el cultivo de cannabis exterior, la plaga de oidio se presenta con una cierta estacionalidad siendo la primavera y sobre todo el otoño, las estaciones con más propensión a contraer la enfermedad. Para intentar evitarlo, debemos de mantener las plantas limpias de hojas secas y evitar plantarlas en zonas con pocas horas de sol. Si cultivamos en macetas es conveniente ir girando las macetas para que todas las partes de las plantas tengan una buena exposición solar. También deberemos evitar plantar las plantas demasiado juntas. Es importante que el aire circule entre las plantas.

En los invernaderos debemos intentar que el aire circule bien dentro del invernadero. Para ello es muy recomendable instalar algunos ventiladores dentro del invernadero que fuerzen la circulación de aire.

En otoño se recomienda realizar tratamientos fitosanitarios preventivos biológicos, si vivimos en zonzas donde se produzcan nieblas o neblinas abundantes.

Control del oidio

Dentro de los tratamientos biológicos de control del oidio, podemos encontrar el propolis, oidioprot de ecoprotec o el ospo. Son dos productos de probada eficacia, pero debido a la alta resistencia del hongo, deberemos de realizar el tratamiento cada 10/12 dias hasta 10 días antes de la cosecha.

También se encuentaran en el mercado productos de síntesis química como el antioidio de Compo, a los que podemos recurrir si hemos agotado las posibilidades de origen biológico, siempre teniendo en cuenta que debemos de respetar los plazos de seguridad que en este caso es de unos 30 dias.

Aunque se recomienda el uso del azufre como remedio biológico para el control del oidio en numerosos libros y manuales de jardineria, está altamente desaconsejado utilizarla con el cannabis ya que aunque lo realicemos con mucha precocidad, el olor del azufre queda impregnado en la marihuana.

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PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA MARIHUANA

Miércoles, Marzo 9th, 2011


PLAGASLas plantas de marihuana son materiales de vida. Van a mantenerse saludable si nos aseguramos de que todas las condiciones climatológicas son perfectos. Ya hemos indicado anteriormente que esta implica, aire, luz, agua, un entorno limpio, y los dedos verdes. Controlar el clima, en todos sus aspectos, es la mejor manera de prevenir las enfermedades y losinsectos. Eso no quiere decir que el productor de malezas cuidado, que lo tiene todo bien en orden, no serán molestados por enfermedades de las plantas y plagas. Queremos decir que el control de buen clima reduce considerablemente los riesgos de la enfermedad.

Enfermedades


Una forma fácil de prevenir la enfermedad es la deficiencia – enfermedad o privación. Las plantas carecen de algún ingrediente necesario en su alimentación. La falta de hierro produce amarillentas (y en descenso) hojas. El valor del pH juega un papel importante en la prevención de la enfermedad de deficiencia. Mantener el valor de pH alrededor de 5.8. Si este valor es demasiado bajo, las plantas no pueden absorber el calcio también. Consecuencia: los procesos osmóticos son impedido resultados. Demasiado bajo pH provoca un número menor de hierro en toma, con el bien conocido. Una segunda forma de enfermedad de deficiencia es causada por la escasez de los nutrientes primarios (NPK). A menudo entraña la falta de nitrógeno (N). La escasez de nitrógeno retrasos de crecimiento, y hace que la mayoría de hojas inferiores se vuelven amarillascaen.

Con menos frecuencia, se observa una escasez de fosfato (P). Con una escasez de fosfato, las hojas se vuelven de color verde oscuro, y se quedan pequeños. Color amarillo en las hojas inferiores y la muerte sucede aquí, también. escasez de potasio (el potasio es ‘K’) es otro problema-ocurrencia rara vez. La característica notable es la primera coloración amarillenta de la punta de la hoja, después de que toda la hoja se vuelve amarilla y marrón, y muere. La falta de potasio es más a menudo causada por un suelo ácido de potasio por una escasez real. Por lo tanto, asegúrese de mantener un pH óptimo: La solución recomendada para este tipo de privación de enfermedades fertilizantes NPK uso. No encuentro la enfermedad de deficiencia, como consecuencia de la escasez de los nutrientes secundarios muy a menudo. Esto implica generalmente una falta de magnesio y / o calcio. Por lo general, se puede remediar mediante una mezcla de NPK contiene oligoelementos.

Lo mismo ocurre con los micro-elementos. Tenemos que hacer una excepción para el hierro, ya que rara vez hay algo de hierro también. En ese caso, el valor de pH es generalmente muy alto. Moldes puede destruir por completo un jardín en un corto período de tiempo. Si el clima en el cuarto de cultivo está bien controlada, moldes, en general, tienen pocas posibilidades.Moldes y hongos prosperan muy bien en condiciones hummid, preferiblemente sin circulación de aire mucho más. En estas circunstancias, las esporas que están siempre presentes en el aire, el moho de la búsqueda por un lugar para crecer en cultivos de moho. Si no tienes éxito en la prevención de crecimiento de moho, debe hacer algo al respecto lo antes posible. Con el crecimiento de moho luz, quite de inmediato las partes de la planta afectada, y luego crear un clima en el que el cannabis le va bien, y los moldes no (buena ventilación, control de humedad y temperatura, y poner sus plantas en un medio que no está demasiado húmedo ).

Si ya hay mucho moho presente, no tiene más remedio que rociar con veneno (fungicida). Repita el tratamiento después de unos días, aun si considera que la primera aplicación ha ayudado definitivamente. Aún así, mejorar el control del clima y las condiciones de Groth. tratamiento fungicida debe ser siempre un último recurso. No es saludable para las plantas jóvenes o personas, así que aquí, también: “más vale prevenir que curar”

An-occuring molde con frecuencia afecta el cannabis es Pythium. Este molde causas de raíz la podredumbre y la podredumbre en la parte inferior del tallo. Al parecer, la mayoría de las plantas jóvenes, y en cortes. Más grandes, las plantas sanas son menos sensibles a Pythium. Las plantas obtienen “las caídas de más de la enfermedad” con un ataque de Pythium graves. No tenemos que explicar lo que eso significa Pythium es reconocible por la corteza en la base del tallo se pongan marrones. En principio, el “ataque marrón ‘es fácilmente removible. Más tarde, el proceso de putrefacción consume más en la base de la planta. Pythium es un hongo que prospera mejor en ambientes húmedos y húmedos. esporas de Pythium difusión sólo a través del agua. Existen dos tipos de esporas se forman, los enjambrazón y estables. El enjambre de esporas germinan mejor a una temperatura de aproximadamente 15 grados centígrados, mientras que las esporas germinan estable si es relativamente caliente, alrededor de 28 grados C. Para prevenir un ataque de Pythium, una temperatura constante del suelo o lana de roca es necesario. Las grandes fluctuaciones en la temperatura debe ser evitado. Pythium sólo puede ser combatido de manera limitada con los productos químicos. Una humedad relativa adecuada también se debe mantener (no demasiado alta). moldes de la hoja, como el moho, y moldes de hilos, ocurren con menos frecuencia que Pythium.

El moho puede causar las tapas a la putrefacción, entre otras cosas. También en este caso cuenta: asegurar el control de clima óptimo. A diferencia de otros moldes, moho florece bien en una baja humedad relativa. El moho puede ser más fácilmente combatirse con productos químicos, y afortunadamente, no se encuentra a menudo con el cannabis. Podredumbre tapas ocurre principalmente al final de la fase de floración. El más compacto de la planta, mayor será la oportunidad para las tapas a la pudrición. Se pueden identificar por el color amarillento toprot repentino de la hojas de la mayoría de la parte superior.Estas hojas amarillas son bastante flojos en la planta, y se puede quitar fácilmente. Para evitar que la planta entera se vea afectado, debe, por desgracia, quitar toda la parte superior. La aparición de toprot se puede prevenir en algunos casos, mediante la reducción de la humedad relativa durante el periodo de oscuridad.

Las plagas y las plagas


La más frecuente plaga en el cultivo de cannabis es la araña. Una araña no es un insecto, como mucha gente piensa, pero en realidad una pequeña araña. Una araña es pequeña y difícil de descubrir para el ojo inexperto. Pero el daño causado es ciertamente visible. El ácaro se alimenta de la savia de la planta, sobre todo por debajo de las hojas. Manchas blancasaparecen en la parte superior de la hoja. Después de eso, usted puede encontrar ácaros en el envés de las hojas, y en el tallo de la planta. Los ácaros que las redes pequeñas, que se puede detectar por pulverización con agua. Si hay ácaros no son arañas muchos, usted puede tratar de deshacerse de ellos por sacarlos a mano. Un trabajo tedioso

El tratamiento con insecticidas en general, da un mejor resultado. En cualquier caso, repetir la aplicación después de unos días, de lo contrario, se arriesga a la posibilidad de que todo el jardín se pueden comer. Los ácaros también se puede controlar con sus enemigos naturales Phytoseiulus persimilis, un ácaro depredador que se alimenta de arañas rojas. Moscas blancas también son un oponente formidables del productor de malas hierbas. No puede repetirse lo suficiente controlar el clima, y cuidar de las plantas sanas. Entonces, los insectos tienen la menor oportunidad de propagarse.

Mosca blanca se comportan igual que los ácaros. El insecto se esconde debajo de la hoja, y la chupa de la cena de ella:.Resultados de manchas blancas en la parte superior de la hoja. Moscas blancas son fácilmente identificables a simple vista.Si se agita la planta un poco, van a volar. Se ven como pequeñas mariposas blancas, alrededor de 2 milímetros de tamaño. Una infestación importante puede ser combatido con insecticidas. Si usted no está tan ansioso de usar tales métodos fuerte, usted puede comprar un determinado tipo de assassinator de ‘avispa’: la mosca de meloncillo (el nombre en latín es Encarsia formosa). Este enemigo natural no pican a la gente, pero funciona bien en la eliminación de la mosca blanca. Puesto que es sólo una pequeña avispa (más pequeña que la mosca blanca en sí), que toma un tiempo antes de que todas las moscas blancas han aparecido enfermedades. Además, usted tiene que poner Assassinator nuevas avispas a cabo aproximadamente cada dos semanas.


Otro herbívoro común es trips. Ellos son, en rápido movimiento de pequeños insectos con alas. Se raspa o rallar la deja abierta, y luego succionan la savia. Los trips prefieren las tapas flor, y las hojas jóvenes frescas. Las hojas afectadas tienen,plateado puntos brillantes. Esto es causado por los trips, que chupan la clorofila de las hojas. A pesar del hecho de que son pequeños, se puede ver trips marchando en columnas en una planta infectada. Los trips se puede combatir con insecticida. Es más ecológico sin embargo dar rienda suelta a los trips “enemigos naturales: el Amblyseius cucumeris depredador. Los piojos se encuentran en el interior como en el exterior. Durante el verano, cuando los piojos de hacer el mejor fuera, también lo hacen así en el interior. Los piojos son los más interesados en las plantas con la salud cuestionable. Hay dos métodos para eliminar los piojos: fumigación con insecticidas, y el establecimiento de avispas Assassinator. El problema con la mayoría de vuelos de plagas destructores es que son atraídos por la presión del gas de las lámparas de alto, lo que les acerca a su muerte fiercy.

Resumen


El punto de partida para el cultivo de cannabis es el control climático con éxito. Esto va en dos vías: las plantas de hacerlo bien y producir el mayor rendimiento posible, y las enfermedadesplagas es posible obtener la oportunidad de por lo menos. Por lo tanto, crear un buen clima, y no se olvide de higiene Si usted está preocupado por las enfermedades y / o insectos, utilizar de preferencia los métodos naturales de control en vez de remedios químicos. Usted puede luchar por la liberación de sus plagas a sus enemigos naturales, o por pulverización con soluciones para las enfermedades orgánicas y / o plagas. plaguicidas químicos Utilice sólo si nada funciona. Siempre deje de usar pesticidas unas semanas antes de la cosecha, de lo contrario, se le fumar algunos de los venenos más tarde. En última instancia, la lucha contra enfermedades y plagas que funciona mejor si usted sabe cómo controlar de manera óptima el clima, al mismo tiempo. Junto con el control del clima, la prevención (y si es necesario, el curado) de la enfermedad de deficiencia exige una mezcla óptima de fertilizantes, y el control del pH.

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Trips en el cultivo de cannabis

Miércoles, Febrero 10th, 2010


Dibujo

Los trips son una de las plagas más habituales dentro de los cultivos de cannabis, especialmente en los cultivos de interior y en invernaderos, aunque cada vez son más los casos de infección en cultivos en exterior.

Los trips son los insectos alados más pequeños que existen y ello se debe en gran medida a su facilidad de contagio. En su etapa adulta tienen forma alargada, las hembras suelen medir 1,2 mm de longitud y los machos 0,9 mm, con dos pares de alas plumosas replegadas sobre el dorso en estado de reposo. Los huevos son reniformes, de color blanco hialino y de unas 200 micras de longitud, encontrándose insertados dentro de los tejidos vegetales.

De entre las distintas variedades de trips, la especie que ataca a las plantas de marihuana es la variedad Frankliniella Occidentalis: “Trip occidental de las flores”.

El trip de las flores es originario de California y fue introducido en la península, concretamente en Almería, en 1986, causando daños en algodonero a través del material vegetal importado desde Holanda a partir de mediados de los 80, y actualmente acapara una gran importancia en cuanto a daños se refiere, dado que tiene un elevado número de cultivos huéspedes y plantas adventicias.

Por lo que se refiere al mundo del cannabis ha sido a partir de finales de los años 90 cuando hemos tenido noticia de los primeros contagios.

Trips en el cultivo interior:

En cultivo de interior la plaga de trips, aunque no es muy agresiva, se muestra muy persistente y al igual que con la araña roja, lo primero que podemos observar es la sintomatología que en el caso del trip se presenta como unas pequeñas galerías de entre uno y dos milímetros en las hojas, que son los orificios que hace el trip al chupar y al mismo tiempo donde hace la puesta de los huevos.

Como no es una plaga extremadamente agresiva es difícil que la planta acabe muriendo, con las condiciones adecuadas (temperaturas entre 24º y 28º C y humedades medias) si que puede llegar a diezmar significativamente la producción. Estas galerías se van acumulando y finalmente la hoja se decolorea y adquiere un aspecto plateado.

Trips en el cultivo exterior:

En cultivo exterior no se están dando por el momento grandes problemas en el cultivo de cannabis. Se encuentran algunas plantas con hojas afectadas pero en pocas ocasiones esto se convierte en un grave problema a la hora de la cosecha.

Prevención de trips:

-Colocación de bandas adhesivas azules antitrips en los cuartos de cultivo que atraparán algunos trips y nos avisarán de la aparición de la plaga.

-En cultivo exterior o invernadero, mantener libres de hierbas las proximidades de las plantas ya que estas hierbas sirven de refugio a los trips que luego pasan a nuestro cultivo.

Los trips y la lucha biológica:

-Tratamiento con piretrinas naturales. Expelex.

-Suelta de ácaros depredadores: Ambliselius cucumeris o Ambliselius degenerans y también puede usarse el chinche Orius laeviatae.

Dibujo.jpg1

Dibujo.jpg2
Dibujo.jpg3
amblyselius cucumeris
amblyselius degenerans
orius laeviatae

Los trips y la lucha química:

-Se muestra muy efectivo en la lucha contra el trip el insecticida Confidor de Bayer

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