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Todos los enlaces que necesitas para conocer el mundo del cultivo del cannabis y la marihuana

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TECNICAS DE CULTIVO: DOBLANDO RAMAS

Viernes, Mayo 6th, 2011

Esta técnica consiste básicamente en la formación de una estructura más ancha y baja de la planta mediante el doblado de tallos durante el proceso de crecimiento vegetativo. De esta manera se puede conseguir un mayor número de ápices de crecimiento sin tener que recurrir a la poda.

Las bases fisiológicas en las que se apoya este sistema son las siguientes:

1. Al doblar un tallo inclinadolo unos 45º con respecto a la planta, se elimina la dominancia apical, controlada por una auxina, el ácido Indol Acético (AIA); esta hormona desciende hacia la parte baja del tallo, induciendo a la brotación de las yemas basales.

2. Con el doblado continuo de los tallos la planta dispone de una masa foliar activa que se regenera contínuamente. Estas hojas jóvenes tienen una mayor capacidad fotosintética y en consecuencia hay un incremento en la generación de carbohidratos, necesarios para el crecimiento vegetativo y la producción de los cogollos.

3. El proceso de absorción de nutrientes y síntesis de reservas es más rápido cuando se encuentra la masa foliar doblada cercana al punto de brotación.

4. El doblado de los tallos favorce la entrada de luz en la planta; como consecuencia hay una mayor estimulación en la brotación de yemas.

Con el doblado del tallo principal se observa, con el paso de los dias, el incremento de los brotes inferiores. Puede seguirse esta técnica hasta que las ramas alcancen la altura deseada. Se tiene que tener mucho cuidado de no quebrar el tallo. Tras este doblado, la planta brotará desde los ápices más bajos con mucho más vigor. El doblado debería de realizarse siempre una zona de «fabricación» de reservas y no de consumo.

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GERMINACION Y TRASPLANTE SEMILLAS DE MARIHUANA

Miércoles, Abril 13th, 2011

La germinacion se define como el proceso mediante el cual una semilla se convierte en plantula. Este proceso culmina cuando las primeras hojas o cotiledones de la planta dejan la cascara de la semilla. El objetivo de la germinacion es generar la primera raiz y el primer par de hojas (cotiledones), aunque este primer par de hojas no es igual a las hojas “reales” de la planta.

Las semillas pueden mantenerse dormidas o inactivas hasta que las condiciones sean apropiadas para germinar. Las semillas de marihuana necesitan agua, oxigeno, oscuridad y calor para poder germinar. Cuando una semilla se expone a las condiciones apropiadas, agua y oxigeno son tomados a traves de la cubierta de la semilla. Las celulas del embrion comienzan a agrandarse. Entonces la cubierta de la semilla empieza a abrirse y la raiz o radicula emerge primero.

Muchas cosas pueden causar una pobre germinacion. Un riego muy frecuente hace que la planta no tenga suficiente oxigeno. Plantar semillas demasiado profundo puede causar que la planta utilice toda su energia almacenada, antes de alcanzar la superficie del suelo. Las condiciones secas causan que la planta no tenga suficiente humedad para comenzar el proceso de germinacion y crecimiento.

Se debe insistir en el hecho de que las semillas de cannabis deben ser de calidad garantizada y adaptadas a interiores, pues el trabajo que se emplea y el dinero invertido es el mismo para una semilla mala que para una de buena, mientras que los resultados son bien distintos.
Las semillas de compra no tienen una garantia absoluta, pues se trata de material vivo, pero si que estan bien maduradas y tienen denominacion de origen. Absolutamente recomendadas.

Pueden ser germinadas de varias maneras:

Directamente en la tierra:
En un vasito de papel o plastico, hacemos unos agujeritos, ponemos el sustrato y lo regamos. Con un palito fino ( de dientes o un fosforo) escarbamos unos 5 milimetros, ponemos la semilla y la cubrimos. El sustrato debe mantenerse humedo y calido, no debemos dejar que se seque, eso si, sin llegar a encharcarlo. Dependiendo de la edad de la semilla (las mas viejas tienen poca probabilidad de germinar) la planta empezara a brotar entre los 2 y los 7 dias.

En servilletas humedas:
Basicamente, necesitaras dos cuencos o platos y algunas servilletas, humedas.

Coloca en el primer plato algunas servilletas humedas y quita el exceso de agua del plato.
Luego, coloca tus semillas sobre la servilleta, permitiendo a cada semilla el mayor espacio posible.
Coloca otra servilleta humeda sobre las semillas, poniendo atencion en quitar nuevamente el exceso de agua.
Finalmente, cubrir todo con el segundo plato puesto del reves, para formar una ‘concha’ – esto creara el ambiente oscuro y humedo necesario para la germinacion.
Vigila tus semillas cada dia para asegurar que los pañuelos no se hayan secado. Pulveriza los pañuelos con agua, si es necesario.
Despues de algunos dias vera que las semillas se rompen y sale una raiz. Es poco comun, pero algunas semillas pueden necesitar 10 dias o hasta 2 semanas hasta romperse.
Cuando hayan aparecido los primeros milimetros de raiz de una semilla abierta, debes trasplantarlas muy CUIDADOSAMENTE (preferiblemente con pinzas) al lugar de plantacion.
Haz un hoyo de 2-3mm (max. 5mm) de profundidad en el medio, coloca tu semilla, primero la raiz, en el hoyo y cubrela.
Tu planton debera salir del medio en un plazo de 1 a 3 dias.
Cuando a los plantones les hayan salido su segundo o tercer grupo de hojas dentadas (sin contar los cotiledones redondos que emergen inicialmente de la semilla), estaran lo suficientemente fuertes como para colocarlos a la luz del sol o bajo una lampara de crecimiento (preferiblemente de halogenuros metalizados o tubo fluorescente). Siempre manten las luces alejadas por lo menos 50 cm de tus plantones.
La plantula

Durante las primeras semanas de crecimiento, las plantitas van creciendo lentamente… primero aparece un tallito con dos hojitas ovaladas (cotiledones) y luego, poco a poco, van brotando los primeros los primeros pares de hojas reales. En estos primeros dias, hasta el cuarto y quinto par de hojas reales, la planta solo necesita agua y calor, aunque sin excesos… evitaremos tener la tierra permanentemente humeda, para que la raiz respire lo suficiente y el tallo no se pudra victima del ataque de un hongo llamado alternaria.

Aproximadamente 2 semanas despues de la germinacion, la planta ya tiene de 5 a 6 pares de hojas y empieza a crecer rapidamente, a esta etapa la llamamos crecimiento vegetativo.

Crecimiento vegetativo y trasplante

Cuando acaba la fase de plantula, la marihuana comienza a crecer rapidamente. Para su etapa de crecimiento y desarrollo vegetativo, la marihuana debe recibir entre 14 y 18 horas del luz, de las cuales, un minimo de 4 a 7 horas de sol directo.

A parte del agua, la luz y los abonos, la planta necesita tambien espacio para desarrollar sus raices, por lo que debemos trasplantarla varias veces a lo largo de su vida.

En general, ya hemos dicho en el primer punto que se suele plantar en un lugar provisional para la germinacion, como por ejemplo y para ello nada mejor que un vaso de papel que permita a la raiz crecer al menos unos 2,5 cm en profundidad, ya que sera muy facil cortar el vaso y extraer la tierra como un bloque compacto.

Durante el trasplante las plantas quedan notablemente expuestas a una serie de riesgos, asi que habra que tomar algunas precauciones:

La primera hacerlo en un dia nublado o al caer la tarde de forma que las raices no se vean muy expuestas a la luz. se procurara que el nuevo terreno sea lo mas parecido al anterior; se saca la planta delicada mente con la tierra como un bloque compacto y se coloca en un agujero previamente practicado en el nuevo terreno recipiente, sea el suelo o la maceta. Se procurara tambien no tocar el tallo, sosteniendolo lo mas cerca posible del nivel de tierra, y sin tocar nunca las raicillas ni las hojas.

Al depositar el bloque de tierra en el agujero se procurara enfocar la planta hacia la luz para no obligarla a un brusco movimiento foto-tropico -de busqueda de luz- que podria perjudicar el arraigamiento. el agujero debe ser lo bastante profundo como para permitir a la joven raiz extenderse en toda su longitud, pues seguramente habraa quedado algo comprimida en su lugar provisional. el terreno se reordenara de forma que el tallo quede a la misma altura del suelo que tenia anteriormente; acumular demasiada tierra alrededor del tallo puede ser peligroso. regar al finalizar la operacion, a fin de facilitar la adaptacion al nuevo terreno.

El trasplante es muy importante durante el crecimiento vegetativo ya que debemos dejar que las raices se desarrollen sin impedimentos. Una manera de saber cuando trasplantar, es el momento en el que la planta dobla la altura de la maceta. Entonces es el momento de pasarla a una maceta mayor.

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CULTIVO DE MARIHUANA EN EXTERIOR

Miércoles, Abril 6th, 2011

CUANDO PLANTAR:
Más o menos con la primera luna creciente de marzo o abril. Si plantáis en mayo aún estaréis a tiempo. Podéis plantar directamente en el suelo o maceta, pero casi mejor hacerlo en un vaso de papel que permita a la raíz crecer al menos unos 2,5 cm. en profundidad, ya que asegurareis que plantáis definitivamente de semillas en buen estado y posteriormente será muy fácil cortar el vaso y extraer la tierra como un bloque compacto para el trasplante.

Hay quien pone primero la semilla a germinar en algodón para pasarla luego al vaso o directamente a la maceta o al suelo.

AGUA :
El cáñamo necesita bastante agua, pero sin llegar a tener la tierra permanentemente empapada; como referencia observareis que con la falta de agua las hojas se caen. A partir de aquí tampoco os paséis con el agua.

TEMPERATURA:
Se suele creer que cuanta más calor mejor, pero tampoco es cierto, ya que un exceso de calor -a partir de 30 grados más o menos- agobia a la planta y la deja aplatanada. De hecho no requiere temperaturas superiores a 18 grados.

MACHO O HEMBRA:
En primer lugar hay que tener en cuenta que es la hembra y no el macho la apta para el consumo. Tras unas tres semanas de crecimiento normal, las plantas masculinas tienen menos color, más altura y son más delgadas, tienen menos hojas y las ramas nacen del tallo a una mayor distancia entre si, al tiempo que producen una especie de bolitas de las cuales saldrá el polen que fecundará las hojas de las hembras. Hacia la sexta semana les crece una suerte de penacho de hojas en la punta. Las plantas femeninas por el contrario son más achaparrada y redondeadas, de un verde más oscuro, tienen muchas hojas y las ramas salen del tallo mucho más próximas entre si

La densidad de la plantación favorece el desarrollo de las masculinas, mientras que el espacio libre facilita el desarrollo de las femeninas. Todas las plantas producen tanto el encima masculino como el femenino, y son las condiciones ambientales el determinante de uno u otro sexo. Si has plantado en abril hacia primeros de junio ya las puedes distinguir.

Si las hembras son fecundadas producirán semillas pero perderán potencia psicoactiva, así que si no tienes problemas para obtener semillas para el próximo año, procura cortar los machos antes de que florezcan las hembras. También puede ocurrir que la planta sea hermafrodita.

ABONO:
Si cultivas en maceta y has comprado tierra rica en nutrientes no hace falta abonar, o hacerlo muy moderadamente ya que el cultivador novato suele quemar la planta por exceso de abono, pero deberás cambiar la tierra cada año.

Si cultivas en el campo, lo mejor, si se puede, es encontrar un terreno que se emplee también para otro tipo de cultivos ya que el cáñamo crece mejor en rotación con otros cultivos como el grano, las judías o los guisantes, que suponen una importante reenergetización del terreno. Si el terreno no está seriamente agotado, el siguiente método funciona bastante bien: Al principio del otoño se labra el pedazo de tierra elegido y se le cubre con una leve capa de estiércol, y se plantan a continuación las judías u otras leguminosas; al cabo de dos o tres semanas se da la vuelta a la tierra dejando enterrados los tallos y se vuelve a aplanar la tierra pisando la superficie con botas pesadas o pasando un rulo; luego se deja reposar la tierra durante todo el invierno. Al principio de la primavera se escarda el terreno, se cubre con un fertilizante orgánico como el estiércol y ya está listo para plantar.

SEMILLAS Y SEMENTERA:
El principal enemigo de las semillas es la humedad. En un ambiente perfectamente seco mantienen su vitalidad incluso durante tres años y no se ven afectadas por el calor si no supera los 37 grados. Si laatmósfera en que se encuentren es húmeda esta temperatura desciende a los 30 grados. La mayoría de los cultivadores usan un recipiente herméticamente cerrado, como el que utilizan los fotógrafos para guardar sus películas, y lo mantienen a una temperatura constante de 25 grados aproximadamente. Tampoco es aconsejable guardar grandes cantidades de semillas juntas pues podrían calentarse.

El aspecto exterior proporciona un buen número de indicaciones sobre el estado de salud de la semilla. La semilla vital es bien lisa por fuera y nada rugosa; tiene un color gris claro, gris verdoso o gris pardo, y se pone lustrosa si se la frota con las manos. Si una vez abiertas expelen un olor como de aceite rancio, seguramente son demasiado viejas; si por dentro presentan un color negro es seguro que han fermentado y no germinarán jamás; por el contrario si el interior es blancuzco y polvoriento no son muy viejas y aún pueden germinar, pero las plantas que broten serán débiles.

TRANSPLANTE:
En general, ya hemos dicho en el primer punto que se suele plantar en un lugar provisional para la germinación, como por ejemplo y para ello nada mejor que un vaso de papel que permita a la raíz crecer al menos unos 2,5 cm. en profundidad, ya que será muy fácil cortar el vaso y extraer la tierra como un bloque compacto.

Durante el trasplante las plantas quedan notablemente expuestas a una serie de riesgos, así que habrá que tomar algunas precauciones:

La primera hacerlo en un día nublado o al caer la tarde de forma que las raíces no se vean muy expuestas a la luz. se procurará que el nuevo terreno sea lo más parecido al anterior; se saca la planta delicadamente con la tierra como un bloque compacto y se coloca en un agujero previamente practicado en el nuevo terreno recipiente, sea el suelo o la maceta. se procurará también no tocar el tallo, sosteniéndolo lo más cerca posible del nivel de tierra, y sin tocar nunca las raicillas ni las hojas. al depositar el bloque de tierra en el agujero se procurará enfocar la planta hacia la luz para no obligarla a un brusco movimiento fototrópico -de búsqueda de luz- que podría perjudicar el arraigamiento. el agujero debe ser lo bastante profundo como para permitir a la joven raíz extenderse en toda su longitud, pues seguramente habrá quedado algo comprimida en su lugar provisional. el terreno se reordenará de forma que el tallo quede a la misma altura del suelo que tenia anteriormente; acumular demasiada tierra alrededor del tallo puede ser peligroso. regar al finalizar la operación, a fin de facilitar la adaptación al nuevo terreno.

CUANDO COSECHAR:
Existe la creencia de que cuando más tiempo estén las plantas en el suelo mejor, hasta antes de que lleguen las primeras heladas, las cuales se cargarían la planta. Nada más lejos de la realidad; la planta de marihuana tiene su ciclo igual que todas las plantas, sean cerezos, perales, o cualquier otra. Llega un momento en que los cogollos están maduros y si no se cortan y se dejan más semanas a la intemperie se volverán rancios y perderán el buen gusto al ser fumados.

En general, cuando los filamentos de los plumeros de las hembras pasan de blancos a marrones, más o menos al cabo de unos 6 o 7 meses desde que se plantaron, es el momento adecuado de cortar. Si habéis plantado en maceta el ciclo de la planta será menor, al igual que su producción, y bastará con unos 5 meses.

LA MACETA:
Las macetas deberán tener, como mínimo, en el fondo, un agujero para evitar el estancamiento del agua. la maceta debe ser de material poroso, sin pinturas externas ni horneadas. antes de utilizar la maceta se mojará completamente durante media hora por lo menos. evitar el charco de agua en el posamacetas. Se consigue depositando la maceta sobre una capa de 1 cm. de gravilla en el posamacetas. la planta deberá tener siempre luz natural o artificial. no cambiarla constantemente de sitio mientras esté creciendo. al loro con los parásitos. cuando se abone, respetar las proporciones de fertilizante; en todo caso, tener en cuenta el consejo anterior sobre abonos en maceta. si durante el crecimiento la planta se estira demasiado en busca de luz, ayudala con un palillo a modo de muleta. cuando la planta tenga 2 o 3 meses, si le falta espacio -siempre le faltará en maceta y por lo tanto su crecimiento no será tanto como en el campo- trasplantala a una maceta mayor; cuanto más pueda bajar la raíz más crecerá la planta. cada planta debe ponerse lo más lejos posible de los bordes y a una distancia de unos 40 cm. respecto de las demás. las lombrices constituyen una inestimable ayuda; la tierra encajonada y sometida a continuos riegos se apelmaza enseguida; las lombrices la remueven, favorecen la circulación del aire y el desarrollo de las raíces. el cariño que profeséis a vuestras plantas será proporcionalmente correspondido.

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(OIDIO) HONGOS EN LA MARIHUANA

Jueves, Marzo 24th, 2011

En los últimos años la planta de marihuana se está haciendo cada vez más sensible al ataque del hongo denominado oidio y también conocido como blanquilla , moho blanco, ceniza, etc…

Se trata de un hongo parásito de la família de las erisifáceas, que ataca las partes aéreas de las plantas.

La infección aunque es relativamente fácil de curar, puede traer gravísimas consecuencias, ya que puede llegar a dañar los cultivos y inutilizarlos al 100%. En una primera fase se desarrolla sobre hojas, para ir pasando posteriormente a peciolos, troncos y finalmente a los cogollos, destruyendo completamente la resina y dejando la marihuana totalmente invalidada para fumar, ya que las esporas del hongo son materia sólida que absorveríamos al inhalar.

La plaga afecta tanto al cultivo de cannabis interior como a los cultivos de exterior o invernadero y para su propagación necesita que se den fuertes variaciones higrométricas, pasándose súbitamente de humedades relativas bajas a altas, situación que se da muy habitualmente en cultivos bajo luz artificial y en invernaderos. En exterior la plaga es más estacional y se suele dar más a menudo en primavera y otoño.

El oidio es un hongo que se diagnostica bien. Se manifiesta como polvo blanco o cenizo muy típico,que se puede confundir con polvo en hojas y brotes. En una segunda fase las hojas atacadas se vuelven de color amarillento y terminan por secarse.

El oidio es un hongo externo y su funcionamiento es muy similar a la de los insectos chupadores, ya que sus pequeñas esporas son transportadas por el viento y cuando se posan sobre una hoja echan unas raicillas que chupan y absorben los nutrientes de la planta.

El oidio en el cultivo interior de marihuana

En cultivo interior, como hemos dicho anteriormente, el oidio es una enfermedad cada vez más habitual y en algunos casos es necesario tomar medidas preventivas desde el inicio del cultivo, pero lo que más nos va a ayudar a evitar la contaminación del hongo, es el control del clima de nuestro espacio de cultivo. Se trata de evitar que las humedades relativas de nuestro cuarto de cultivo no sobrepasen el 65% ni lleguen a bajar más del 40 %. Para ello quizás nos hará falta un humidificador, para evitar que con los focos encendidos la humedad no descienda demasiado debido al efecto del calor del foco. Durante el descanso nocturno de nuestras plantas, deberíamos de graduar la ventilación de forma que la respiración de las plantas no produzca condensación dentro del espacio. En casos extremos podemos recurrir al uso de un deshumidificador. Otro detalle que nos puede ayudar a evitar la propagación del hongo es no poner las plantas de marihuana demasiado espesas, ya que se forman zonas sombrias en las partes bajas de las plantas que favorecen la aparición del oidio.

Si te resulta imposible evitar las subidas y bajadas de tu higrómetro, se puede recurrir a los tratamientos fitosanitarios preventivos.

El oidio en el cultivo exterior e invernadero

En el cultivo de cannabis exterior, la plaga de oidio se presenta con una cierta estacionalidad siendo la primavera y sobre todo el otoño, las estaciones con más propensión a contraer la enfermedad. Para intentar evitarlo, debemos de mantener las plantas limpias de hojas secas y evitar plantarlas en zonas con pocas horas de sol. Si cultivamos en macetas es conveniente ir girando las macetas para que todas las partes de las plantas tengan una buena exposición solar. También deberemos evitar plantar las plantas demasiado juntas. Es importante que el aire circule entre las plantas.

En los invernaderos debemos intentar que el aire circule bien dentro del invernadero. Para ello es muy recomendable instalar algunos ventiladores dentro del invernadero que fuerzen la circulación de aire.

En otoño se recomienda realizar tratamientos fitosanitarios preventivos biológicos, si vivimos en zonzas donde se produzcan nieblas o neblinas abundantes.

Control del oidio

Dentro de los tratamientos biológicos de control del oidio, podemos encontrar el propolis, oidioprot de ecoprotec o el ospo. Son dos productos de probada eficacia, pero debido a la alta resistencia del hongo, deberemos de realizar el tratamiento cada 10/12 dias hasta 10 días antes de la cosecha.

También se encuentaran en el mercado productos de síntesis química como el antioidio de Compo, a los que podemos recurrir si hemos agotado las posibilidades de origen biológico, siempre teniendo en cuenta que debemos de respetar los plazos de seguridad que en este caso es de unos 30 dias.

Aunque se recomienda el uso del azufre como remedio biológico para el control del oidio en numerosos libros y manuales de jardineria, está altamente desaconsejado utilizarla con el cannabis ya que aunque lo realicemos con mucha precocidad, el olor del azufre queda impregnado en la marihuana.

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COMO OBTENER PLANTAS MADRE DE MARIHUANA

Miércoles, Marzo 23rd, 2011

Un planta madre es aquella a partir de la cual vamos a obtener esquejes, es decir plantas hijas. En realidad eso el principiante puede hacerlo con cualquier planta. Pero si en realidad se desean obtener generaciones de clones de calidad superior debe hacerse una selección a partir de las plantas crecidas de semilla.

El sistema consiste en hacer un par o tres clones de cada planta de las que se van a poner a florecer. Los esquejes deben ser etiquetados para saber luego a qué planta corresponden. Algunos clones deben mantenerse vivos, y después de cosechar y fumar los que se han puesto a florecer, se seleccionan aquellas cepas más interesantes. Así, se eligen los esquejes que muestren los rasgos más favorables: crecimiento rápido, mayor rendimiento, resistencia a plagas y mejores efectos. En ocasiones también puede elegirse una planta por características concretas de sabor y/o sus efectos, aunque no tenga un gran rendimiento. De este modo se podrá cultivar la planta deseada durante un tiempo indefinido. Siempre debe eliminarse cualquier esqueje que muestre síntomas de debilidad o que no crezca bien.

Para mantener una planta madre de esquejes idénticos la cosecha es mucho más uniforme. La idea es seleccionar aquellas plantas que, por su potente crecimiento y rápida productividad, destaquen. Es una búsqueda que requiere algo de tiempo y paciencia, pero que una vez concluida trae mejores frutos.

Gracias a las plantas madres y la producción de clones, se puede establecer la llamada “cosecha continua”. Se establece un sistema de rotación que permite cosechar cada 6-8 semanas. Se deben mantener los tres estadios: plantas en crecimiento para producir clones, esquejes enraizados y plantas en periodo de floración.

Sobre la revegetación

Alternando sus condiciones normales la marihuana es capaz de pasar del estadio de floración al de crecimiento, provocando un aumento de las horas de luz. Por algún motivo en concreto puede ser útil esta característica. Se puede revegetar cortando toda la parte superior de la planta y dejando la base con algunas ramas y hojas para que crezca de nuevo. Aunque este sistema tiene serios inconvenientes, ya que para ir bien se debería suministrar a la planta un tiesto mayor. Caso de no poder hacerlo se debe lavar bien la tierra regando con agua destilada, y abonar con un fertilizante rico en nitrógeno. También se pueden revegetar plantas en verano cuando los días son muy largos. El sistema más sencillo consiste en revegetar solo algún esqueje dándole 18h. de luz más. Cuanto más avanzada esté la fase de floración más se demorará en enraizar y en dar el cambio, puede tardar cosa de un mes, según las variedades. Pero es posible revegetar por este sistema plantas con un mes de floración o más. Para este sistema suele usarse preferiblemente ramas bajas, pues son las que tardan un poco más en acusar los cambios de la floración. Recuerda que si entras esquejes de exterior a interior es muy fácil introducir parásitos. Por lo que es mejor una zona de enraizado aparte de la zona del interior principal; someterlos a una especie de cuarentena y tratarlos precentivo anti-insectos.

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LA MOSCA DEL MANTILLO

Jueves, Marzo 3rd, 2011

La mosca del mantillo es una de las plagas mas generalizadas en los cultivos de toda España (tanto la Península como las islas), sobre todo en aquellos con plantas jóvenes, las cuales harían polvo. La mosca del mantillo, actúa depositando sus huevos en el suelo (en el mantillo de nuestras plantas) y al eclosionar, estos escarban hasta las raíces para alimentarse de ellas. Las consecuencias de tener una plaga de mosca del mantillo, es que al deteriorase tanto el sistema radicular (las raíces), la planta se va a morir al no tener forma de alimentarse de los nutrientes del suelo. Además, por si ya fuera poco, las zonas en las que se ha alimentado la plaga, tienen un alto porcentaje de atraer y ser infectados por otros ácaros y hongos.

Se trata pues de una plaga muy peligrosa, no solo por sus efectos y daños colaterales en las plantas, sino que no existe una medida preventiva contra ellas, auque se podrían utilizar trampas cromáticas azules, pero esto no garantiza que no valla a ver infección. Por ello, especialistas en lucha biológica que trataN la cura de mosca del mantillo con uno de sus depredadores estrella: Steinernema Feltiae, un depredador que ataca directamente a las larvas infectándolas con una bacteria propia. Las larvas mueren infectadas entre 12 y 24 horas, evitando así un gran número de daños en nuestras plantas y una pésima cosecha.

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CO2 EN CULTIVO DE INTERIOR

Jueves, Enero 13th, 2011

El dióxido de carbono es para las plantas como el oxígeno para nosotros. Se encuentra en el aire que respiramos en una concentración del 0.03% al 0.04% (300 /400 ppm., partes por millón) aproximadamente, y las plantas lo usan junto con el agua (H2O) y la luz del sol o la artificial para que, a través de la fotosíntesis, fabrique glucosa y oxígeno (éste último como subproducto), que es la fuente de energía de las plantas. La clorofila que es el pigmento verde que da color a las plantas, es también imprescindible para este proceso. El CO2 puede llegar a aumentar el doble el tamaño de las plantas de una atmósfera normal, y el cannabis admite concentraciones superiores del 0.15% ó 1500 ppm. (5 veces más del contenido normal del aire de la atmósfera). Es muy importante añadirlo en cultivos de interior, donde se necesita una aireación forzada para mover el aire en la atmósfera interna y para que el CO2, que es más pesado que el aire, pueda ser absorbido por los estomas de las hojas, con objeto de evitar que las plantas se estanquen en su desarrollo y disminuyan o paralicen las rutas biosintéticas. Con un exceso moderado de CO2, también soportarán temperaturas más altas de las normales para amortiguar el calor desprendido de las lámparas, a la vez que aumentará su capacidad metabólica y el rendimiento en general. El CO2 aumenta considerablemente la eficiencia fotosintética de las plantas, con una mayor producción de carbohidratos. En las horas de máxima insolación o calor de las lámparas, la aplicación del CO2 evita la paralización vegetativa por deficiencias de este gas. Además, proporciona una mayor homogeneización del tamaño y características de las flores con un incremento en el tamaño de los tricomas glandulares. La disponibilidad de altas concentraciones de CO2 por la planta hace que aumente la superficie foliar de la misma. ABONADO AMBIENTAL DE INVERNADEROS Y CULTIVOS DE INTERIOR CON CO2. La adición de Dióxido de Carbono (CO2) en la atmósfera de los invernaderos y cultivos de interior proporciona excelentes resultados como hemos visto anteriormente. En los invernaderos poco aireados y, sobre todo, en los cultivos de interior, es casi obligado mantener una fuente de generación de CO2, mediante el uso de bombonas o tanques provistos de reguladores de presión, los cuales pueden hacerse completamente automáticos con los accesorios necesarios (cronómetro, válvulas eléctricas, etc). Hoy en día, estos materiales son fácilmente asequibles, al ser de uso corriente en todos los bares para el consumo de cerveza (se le denomina el ácido de la cerveza), en fábricas de refrescos con gas, por instaladores de aire acondicionado, soldadores, etc. El CO2 también se genera por la combustión de estufas de butano o propano que a la vez calientan el ambiente interior de los cultivos en los meses más fríos. Los productos químicos (pastillas de CO2, carbonatos), levaduras, etc. También son una fuente de CO2. Su uso se realiza desde una parte elevada, dejándolo caer sobre las cimas de las plantas para aprovecharlo al máximo y no se desperdicie al depositarse en el suelo, por lo que siempre ha de ir complementado con un ventilador que mueva el aire en el interior de los habitáculos. También se pueden introducir pastillas de CO2, directamente al sustrato para que sea absorbido por las raíces, pero podría afectar al pH del suelo seriamente. En contacto con el agua se convierte en anhídrido carbónico, y puede hacer descender el pH hasta límites prohibitivos. No obstante, hay que señalar que desconocemos los resultados de estas pastillas de CO2 que se están comercializando en la actualidad. Los niveles de 3000 ppm., de CO2 inhiben el intercambio de gases por los estomas (aceptan CO2 y expulsan Oxígeno), así como la síntesis de carbohidratos y clorofilas, debido principalmente al cierre de los estomas ocasionado por una brusca bajada del pH en su interior. Niveles óptimos de 1.000 ó 1.300 ppm (0.1 y 0.13%), pueden llegar a aumentar el desarrollo en general de la planta hasta un 100%. Para una dosificación correcta desde una bombona, es necesario un regulador-controlador de CO2 que indica los niveles constantes de gas en la atmósfera. Este regulador se activa abriendo la válvula cuando los niveles decrecen, y se cierra cuando se sobrepasan los límites establecidos. Estos aparatos se comercializan en tiendas especializadas. LA FERTIRRIGACION CARBONICA La adición de dióxido de carbono (CO2) al agua de riego se ha revelado como una técnica muy beneficiosa para la agricultura. La disolución de una parte del CO2 en el agua conlleva elevadas mejoras en los equipos de riego así como importantes beneficios para el agricultor: -Favorece considerablemente la solubilidad de los abonos utilizados. – Mejora el mantenimiento de la instalación de riego al evitar las incrustaciones en los goteros. -Acidifica el suelo, modificando la solubilidad de los micronutrientes y facilitando su absorción por parte de las plantas. -Aumenta la calidad, tamaño , número de flores y tricomas. Una concentración de CO2 mayor de 30 mg/litro es tóxica, por lo tanto cuando se practica la inyección de CO2 se deben realizar mediciones periódicas para lograr una concentración optima para las plantas; entre 10 y 20 mg/litro. Utilizando un burbujeador se puede calcular probando con una media de 100 burbujas por minuto durante una hora diaria, hasta llegar a unos niveles óptimos de CO2 en el agua que podremos observar por la bajada del pH de 0.5 en la escala. La asimilación por el agua del CO2 depende de múltiples factores que hemos ido citando, pero es conveniente que sea inyectada en la entrada de la bomba de aire y licuada. LA UTILIDAD DE LOS EXTRACTORES E INTRACTORES DE AIRE Algunos cultivadores, cuando diseñan o montan sus cuartos o armarios de cultivo sin fuentes de CO2, se obsesionan con los extractores de aire, que sólo ayudan a sacar algo de aire viciado de la atmósfera del habitáculo, pero con esto no basta. Es necesaria una fuente para introducir aire limpio y fresco que renueve el oxígeno y el CO2, a la vez que modere la temperatura del ambiente cargado y saturado. Un extractor invertido o un pequeño ventilador de ordenador que introduzca aire limpio y constante desde el exterior, apoyado por otro ventilador doméstico que lo remueva interiormente, ofrecen una perfecta combinación. El ventilador interior sirve tanto para distribuir el CO2, fortalecer los tallos y el ramaje, como para regular la humedad ambiente y refrescar, haciéndose imprescindible en este tipo de cultivos. La ubicación del ventilador o extractor invertido que introduzca aire del exterior, debería situarse en lo más alto del habitáculo. El extractorconvencional queda en un segundo plano y puede instalarse enfrentado a una altura similar o en cualquier otra parte del conjunto. Si se dispone de un ventilador convencional como apoyo para remover en el habitáculo el CO2 que contiene el aire, la admisión puede colocarse en la parte de inferior del cuarto y el extractor en la parte superior. * Extracto del libro “EL CANNABIS NARCÓTICO”

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FERTILIZANTES ¿TRASTORNOS NUTRICIONALES EN LA MARIHUANA?

Jueves, Enero 13th, 2011

Los trastornos nutricionales son causados por demasiado o muy poco de uno o varios nutrientes estén disponibles.Estos nutrientes son puestos a disposición entre un rango de pH de 5 y 7 y un total de sólidos disueltos (TDS) rango de 800 a 3000 ppm. El mantenimiento de estas condiciones es la clave para la absorción de nutrientes adecuados.

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Nutrientes: Más de veinte elementos son necesarios para una planta para crecer. De carbono, hidrógeno y oxígeno son absorbidos desde el aire y el agua. El resto de los elementos, llamados nutrientes minerales, se disuelve en la solución nutritiva. Los nutrientes primarios o macro-(nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K)) son las plantas de los elementos más utiliza. Calcio (Ca) y magnesio (Mg) son nutrientes secundarios y utilizado en cantidades más pequeñas. Hierro (Fe), azufre (S), manganeso (Mn), boro (B), molibdeno (Mo), zinc (Zn) y cobre (Cu) son micronutrientes o elementos traza. Los oligoelementos se encuentran en la mayoría de los suelos. Lana de roca (hidropónicos) los abonos que contengan estos elementos traza, ya que normalmente no existen en cantidades suficientes en lana de roca o el agua. Otros elementos juegan también un papel en el crecimiento de las plantas. De aluminio, cloro, cobalto, yodo, selenio, silicio, sodio y vanadio no se incluyen normalmente en las mezclas de nutrientes. Se requiere en cantidades muy pequeñas que suelen estar presentes como impurezas en el suministro de agua o mezclada con otros nutrientes.

* NOTA: Los nutrientes deben ser solubles (capaz de ser disuelto en agua) e ir a la solución.

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Macro-nutrientes de nitrógeno (N) es primordial para el crecimiento de la planta. Las plantas convierten el nitrógeno para producir proteínas esenciales para el crecimiento de nuevas células. El crecimiento de nitrógeno es el principal responsable de la hoja y del tallo, así como el tamaño total y el vigor. El nitrógeno se mueve fácilmente a activos brotes jóvenes, brotes y hojas y más lenta a las hojas más viejas. Signos de deficiencia primer show en las hojas más viejas.Dan vuelta a un color amarillo pálido y puede morir. El nuevo crecimiento se debilita y delgadas. Una abundancia de nitrógeno causan blando, débil crecimiento e incluso retrasar la producción de flores y frutos si se permite que se acumulen.

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Fósforo (P) es necesaria para la fotosíntesis y funciona como un catalizador para la transferencia de energía dentro de la planta. El fósforo ayuda a desarrollar raíces fuertes y es vital para la producción de flores y semillas. Los niveles más altos de fósforo se utilizan durante la germinación, crecimiento de las plántulas y la floración. Las deficiencias se muestran en las hojas más viejas primero. Las hojas se tornan de color verde oscuro uniforme en una planta más pequeña, retraso del crecimiento. Las hojas presentan manchas de color marrón o púrpura.

NOTA: El fósforo flocula, cuando se concentra y se combinan con calcio.

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Potasio (K) se activa la fabricación y movimiento de los azúcares y almidones, así como el crecimiento por división celular. De potasio aumenta la clorofila en el follaje y ayuda a regular la apertura de estomas para que las plantas hacer un mejor uso de la luz y el aire. El potasio estimula el crecimiento de raíces fuertes, la absorción de agua y activa las enzimas que combaten la enfermedad. El potasio es necesario durante todas las etapas de crecimiento. Es especialmente importante en el desarrollo de la fruta. Signos de deficiencia de potasio son: las plantas son las más altas y se ven saludables. Las hojas más viejas y moteado amarillo entre las venas, seguido por hojas enteras que a su vez de color amarillo oscuro y morir. Flores y caída de fruta son problemas comunes asociados con la deficiencia de potasio. El potasio es normalmente bloqueado por alta salinidad.

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ELEMENTOS SECUNDARIOS Magnesio (Mg) se encuentra como un átomo central en la molécula de clorofila y es esencial para la absorción de energía de la luz. Magnesio ayuda en la utilización de los nutrientes, neutraliza los ácidos y los compuestos tóxicos producidos por la planta. Signos de deficiencia de magnesio son: edad hojas amarillas del centro hacia fuera, mientras que las venas permanecen verdes en las plantas deficientes. Puntas de las hojas y los bordes pueden decolorar y se enroscan hacia arriba. Las puntas de crecimiento a su vez de color verde lima si la deficiencia progresa a la parte superior de la planta.

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Calcio (Ca) es fundamental para la fabricación de células y el crecimiento. Jardineros del uso del suelo cal dolomítica, que contiene calcio y magnesio, para mantener la tierra dulce o buffer. Jardineros Rockwool uso del calcio para neutralizar el exceso de nutrientes. El calcio se mueve lentamente dentro de la planta y tiende a concentrarse en las raíces y mayor crecimiento. Consecuencia, el crecimiento muestra signos de deficiencia de los jóvenes en primer lugar.Puntas de las hojas deficientes, los bordes y el nuevo crecimiento a su vez, de color marrón y mueren. Si el calcio se aplica demasiada temprano en la vida, se impedirá el crecimiento también. También flocular cuando una forma concentrada se combina con el potasio.

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Elementos traza de azufre (S) es un componente de las proteínas vegetales y desempeña un papel en el crecimiento de la raíz y el suministro de clorofila. Distribuido de manera relativamente uniforme con mayores cantidades en las hojas que afecta el sabor y el olor en muchas plantas. De azufre, como el calcio, se mueve poco en el tejido vegetal y los primeros signos de una deficiencia de las hojas jóvenes son de color. El crecimiento es lento, pero las hojas tienden a ser frágiles y estancia más estrecha de lo normal.

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Hierro (Fe) es un catalizador clave en la producción de clorofila y se usa en la fotosíntesis. La falta de hierro se convierte hojas de color amarillo pálido o blanco, mientras que las venas permanecen verdes. El hierro es difícil para que las plantas absorben y se mueve lentamente dentro de la planta. Siempre use quelados (inmediatamente a disposición de la planta) de hierro en las mezclas de nutrientes.

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Manganeso (mg) trabaja con enzimas de la planta para reducir los nitratos antes de producir las proteínas. La falta de manganeso se vuelve joven deja un moteado amarillo o marrón.

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Zinc (Z) es un catalizador y debe estar presente en cantidades mínimas para el crecimiento vegetal. La falta de resultados de zinc en el retraso del crecimiento, coloración amarillenta y el rizado de hojas pequeñas. Un exceso de zinc es infrecuente, pero muy tóxico y causa marchitamiento o muerte.

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De cobre (C) es un catalizador de varias enzimas. La falta de cobre hace que quieres un nuevo crecimiento y
provoca un crecimiento irregular. Los excesos de cobre provoca la muerte súbita. El cobre también es utilizado como fungicida y ahuyenta a los insectos y las enfermedades a causa de esta propiedad.

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Boro (B) es necesario para que las células se dividen y la formación de proteínas. También desempeña un papel activo en la
la polinización y producción de semillas.

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Molibdeno (Mn) ayuda a las proteínas de forma y las ayudas capacidad de la planta para fijar el nitrógeno del aire.Un
causas de la deficiencia de las hojas a palidecer y flecos a aparecer quemada. Crecimiento de las hojas irregular también puede resultar.

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Estos nutrientes se mezclan para formar una planta de fertilizantes completos. La mezcla contiene todos los
nutrientes en las proporciones adecuadas para dar todo lo que necesitan las plantas para el crecimiento exuberante, rápido. El abono es
disuelto en agua para hacer una solución de nutrientes. El agua transporta estos nutrientes solubles en contacto con las raíces de las plantas. En presencia de oxígeno y agua, los nutrientes se absorben a través de los pelos radiculares.

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El texto anterior es un extracto del excelente libro de George Van Patten “Jardinería: El libro de lana de roca”.

Clave en los trastornos nutricionales
Para utilizar el solucionador de problemas, simplemente inicie en el # 1 más abajo. Cuando crees que has encontrado el problema, lea la sección de Nutrientes para aprender más sobre ella. Diagnosticar cuidadosamente antes de
efectuar grandes cambios.

1) a) Si el problema sólo afecta a la parte media o baja de la planta de ir a # 2.
b) Si sólo afecta a la parte superior de la planta o las puntas de crecimiento, pase a la # 10. Si el problema parece afectar a toda la planta, pase a la # 6.

2) a) Las hojas tienen un color amarillo o verde claro uniforme; las hojas mueren y caen; el crecimiento es lento. Bordes de las hojas no están retorcidos hasta notablemente. >> Nitrógeno (N) deficiencia.
b) Si no, vaya al # 3.

3) a) Los márgenes de las hojas están hacia arriba, y las sugerencias pueden ser torcidas. Las hojas son de color amarillo (y puede dar vuelta a marrón), pero las venas siguen siendo algo de color verde. >> Magnesio (Mg) deficiencia.
b) Si no, vaya al # 4.

4) a) Las hojas son de color amarillento o Browning. Amarillo, marrón, o necrótico (muerto), los parches, especialmente alrededor de los bordes de la hoja, que puede que esté doblado. Planta puede ser demasiado alto. >> Potasio (K) deficiencia.
b) Si no, siga leyendo …

5) a) Las hojas son de color verde oscuro o rojo / violeta. Los tallos y pecíolos puede tener púrpura y rojo en ellos.Hojas pueden ponerse de color amarillo o se doblen. Las hojas pueden caer fácilmente. El crecimiento puede ser lento y
las hojas pueden ser pequeñas. >> Fósforo (P) deficiencia.
b) Si no, vaya al # 6.

6) a) puntas de las hojas son de color amarillo, marrón, o muertos. Planta de otro modo se ve sana y verde. Los tallos pueden ser blandos>> El exceso de fertilización (especialmente N), el exceso de riego, raíces dañadas, o de
insuficiente aireación del terreno (poner más arena o perlita. De vez en cuando debido a la insuficiente N, P o K.
b) Si no, vaya al # 7.

7) a) Las hojas se enroscan en virtud de como un cuerno de carnero, y son de color verde oscuro, gris,
marrón o dorado. >> Más de la fertilización (exceso de nitrógeno).
b) Si no, vaya al # 8 …

a) La planta se marchita, aunque el suelo está húmedo. >> Sobrefertilización, tierra demasiado húmeda, raíces dañadas, alguna enfermedad, deficiencia de cobre (muy improbable).
b) Si no, vaya al # 9.

9) a) Las plantas no florecen, a pesar de que reciben 12 horas de oscuridad por más de 2 semanas. > No> El período de la noche está completamente oscuro. Demasiado nitrógeno. Demasiadas podas o la clonación.
b) Si no, vaya a # 10 …

10) a) Las hojas son de color amarillo o blanco, pero los nervios permanecen verdes. >> Hierro (Fe) deficiencia.
b) Si no, # 11.

11) a) Las hojas son de color verde o amarillo comienza en la base, mientras que la hoja de
márgenes siguen siendo verdes. Manchas necróticas puede estar entre las venas. Las hojas no se tuercen. >> Manganeso (Mn) deficiencia.
b) Si no, # 12.

12) a) Las hojas se tuercen. De lo contrario, muy parecido a # 11. >> Zinc (Zn)
deficiencia.
b) Si no, # 13.

13) a) Hojas de giro, a continuación, se volverá oscura, o morir. >> Las luces están demasiado cerca de la planta. Rara vez, una CA (deficiencia de calcio) o de boro (B).
b) Si no … sólo puede tener una planta débil.

Soluciones a las deficiencias de nutrientes
Los elementos fertilizantes:

Nitrógeno – Las plantas necesitan porciones de N durante vegetando, pero es fácil exagerar. Añadido demasiado?Enjuague bien el suelo con agua corriente. El nitrógeno soluble (especialmente nitratos) es la forma que es la más rápida disponible para las raíces, mientras que el N insoluble (como la urea) necesita primero se desglosarán por microbios en el suelo antes que las raíces pueden absorberlo. Evite el exceso de nitrógeno amoniacal, que puede interferir con otros nutrientes. Demasiado N retrasa la floración. Las plantas deben ser autorizados a convertirse en N-deficientes a finales de la floración para el mejor sabor.

Magnesio – Mg-deficiencia es muy común, ya que utiliza gran cantidad de marihuana y fertilizantes que muchos no tienen lo suficiente de él. La deficiencia de Mg se puede arreglar fácilmente con ¼ de cucharadita / litro de sales de Epsom (primero en polvo y disuelta en un poco de agua caliente) o de aplicación foliar en ½ cucharadita / litro. Al mezclar el suelo, uso 2 cucharadita de cal dolomítica por galón de suelo para el Mg. Mg puede obtener encerrados por el exceso de CA, CL o de nitrógeno de amonio. No exagere Mg o te encerrar a otros nutrientes.

De potasio – El exceso de sodio (Na) desplaza K, causando una deficiencia de K. Fuentes de la alta salinidad son: bicarbonato de sodio (bicarbonato de sodio “pH-up”), demasiado estiércol, y el uso de agua para ablandar los filtros (que no debe ser utilizado). Si el problema es Na, lavar el suelo. K puede conseguir encerrado de demasiado calcio o el nitrógeno de amonio, y posiblemente el clima frío.

De fósforo – alguna deficiencia durante la floración es normal, pero mucho no debe ser tolerado. Red pecíolos y tallos son normales, característica genética de muchas variedades, además de que también puede ser un síntoma de la co-N, K, Mg y deficiencias, así tallos rojos no son una señal infalible de la P-deficiencia. P también mucho lo que puede conducir a la deficiencia de hierro.

Hierro – Fe no está disponible para las plantas cuando el pH del agua o el suelo es demasiado alto. Si deficiente, bajar el pH a alrededor de 6,5 (de lana de roca, cerca de 5,7), y comprobar que no estás agregando P demasiado, lo que puede bloquear Fe. Utilizar el hierro que es quelados para una máxima disponibilidad. Lea su abono de ingredientes – el hierro quelado podría decir algo así como “de hierro EDTA”. A Fe mucho sin la aportación de fósforo suficiente puede provocar una deficiencia de P-.

Manganeso – Mn queda encerrado cuando el pH es demasiado alto, y cuando hay demasiado hierro. Usar
Mn quelados.

Zinc – También se bloqueada debido a un pH elevado. Zn, Fe, Mn y las deficiencias a menudo se presentan juntas, y generalmente son de un pH elevado. No exagere los micro-nutrientes, bajar el pH, si ese es el problema por lo que el
los nutrientes disponibles. Aplicación foliar si la planta se ve realmente mal. Uso de zinc quelado.

Comprobar el agua – Crusty grifos y duchas significa que su agua es
“duro”, por lo general debido a la muy
muchos minerales. De sólidos disueltos El agua del grifo con un TDS (total) el nivel de más
que alrededor de 200 ppm (partes
por millón) es “difícil” y debe ser examinado, sobre todo si sus plantas
tienen un problema crónico. Preguntar
su compañía de agua para un listado de análisis, que por lo general la lista de pH, la
De TDS, y los niveles de minerales (como
así como los contaminantes, cancerígenos, etc) para el agua del grifo en su área.
Esta es una petición común,
especialmente en este día y edad, por lo que no debería levantar una ceja. Regular
filtros de agua no reducirá los
TDS alto nivel, pero el más costoso unidades de ósmosis inversa, destiladores, y
desionizadores voluntad. Una TDS digital
metro (o CE = medidor de conductividad eléctrica) es una herramienta muy útil
para el seguimiento del nutriente
los niveles de la solución de nutrientes, y se pagará por sí mismo antes de que usted lo sabe.
Ellos corren alrededor de 40 dólares en adelante.

General Consejos para la alimentación – Plantas de maceta son muy adaptables, pero una regla general de la
el pulgar es usar más
menos nitrógeno y fósforo durante el período vegetativo, y el exacto
contrario durante la floración
período. Por la verdura. Pruebe con un período de N: P: K ratio de alrededor de 10:7:8 (que de
curso es la misma proporción que
20:14:16), y para plantas de flores, 4:8:8. Comprobar el pH después de añadir
nutrientes. Si utiliza un embalse,
mantenga en circulación y cambiarlo cada 2 semanas. Una orientación general para
Los niveles de TDS es el siguiente:
plántulas = 50-150 ppm; clones sin enraizar = 100-350 ppm; pequeñas plantas =
400-800 ppm; grandes plantas =
900-1800 ppm, la semana pasada de la floración = disminuir al agua. Estos
los números son sólo una guía, y
Muchos factores pueden cambiar el nivel real de las plantas va a necesitar. Seguro
los nutrientes son “invisibles” para TDS
metros, especialmente los orgánicos, a fin de utilizar nivel de TDS sólo como una estimación de la real
los niveles de nutrientes. Cuando en
duda acerca de un nuevo abono, siga las instrucciones para el abono
los tomates de alimentación. Crecer un tomate o unos pocos
cerca de las plantas de rábano para la comparación.

PH – El pH del agua después de añadir los nutrientes debe estar alrededor de 5.9-6.5
(en lana de roca, 5,5-6,1).
En general, los micronutrientes (Fe, Zn, Mn, Cu) consigue acceder a
un pH alto (alcalino) por encima de
7,0, mientras que los nutrientes principales (N, P, K, Mg) puede ser menos disponibles en las
suelo ácido o el agua (por debajo de 5,0). Toque
el agua es a menudo demasiado alcalina. Los suelos con gran cantidad de turba o de otra índole orgánica
materia en ellos tienden a ser demasiado ácido,
que algunos de cal dolomita le ayudará a solucionar. Kits de análisis de suelos varían en precisión,
y en general, cuanto más se paga
la mayor será la precisión. Para el agua, el color de los kits de prueba de pH basado en
tiendas de acuarios son de bajo costo,
pero inexacto. Invierta en un medidor de pH digital ($ 40-80), preferiblemente un
un impermeable. Usted no se arrepentirá.

Otras cosas …

Fría – El clima frío (por debajo de 50F/10C) puede bloquear el fósforo. Unos
variedades, como sativas ecuatoriales,
no se llevan bien el clima frío. Si usted puede mantener las raíces más caliente, la
la planta será capaz de tomar más fresco
temps de lo que de otra manera.

Heat – Si las luces están demasiado cerca de la planta, la parte superior puede que esté doblado,
seco, y esperamos quemados, imitando a un
problema de nutrientes. Su mano no debe sentirse caliente después de un minuto cuando
mantenga en la parte superior de las plantas.
Levantar las luces y / o apuntar un ventilador en la zona caliente. Temps habitación debe ser
mantenerse en 85F (29C) – o 90F
(33) si se agregan las emisiones de CO2.

Humedad – Thin, arrugado hojas pueden ser de baja humedad. 40-80% es
por lo general bien.

El moho y hongos – Dark áreas irregulares en las hojas y los brotes pueden ser moho. Baja
la humedad y la
aumentar la ventilación si el moho es un problema. Quite las hojas muertas,
dondequiera que estén. Mantenga su
jardín limpio.

Insectos – Manchas blancas en la parte superior de las hojas puede significar ácaros
por debajo.

Aerosoles – aerosol foliar puede tener un “aumento” de cristal con efecto brillante
luces, blanca causando,
manchas amarillas o quemado, que puede confundirse con un problema de nutrientes. Unos
aerosoles también pueden causar
las reacciones químicas.

Luz insuficiente – de altura, que se extiende por lo general las plantas son el uso de la
tipo equivocado de luz .. No utilice
las bombillas incandescentes normales ( “crecer bulbos”) o halógenos para cultivar cannabis.
Invertir en la iluminación fluorescente
(bueno) o la iluminación HID (mucho mejor) que abastecen a la luz de alta intensidad
de que el cannabis necesidades de
un buen crecimiento y capullos apretados. Incluso mejor, crecer en la luz solar.

Clones – hojas amarillas en los clones sin raíces puede ser de demasiada luz, o de
la madre puede no estar firmemente
contacto con el medio de enraizamiento. Apague cualquier CO2 hasta la raíz. Demasiado
fertilizante puede arrugarse o la marchitez
Clones – simple agua del grifo es buena.

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HIDROPONIA (AGUA DURA-AGUA BLANDA)

Jueves, Enero 13th, 2011

Bien, asumiendo que ya tenemos los elementos necesarios para hacer nuestro sistema hidropónico, uno de los pasos al éxito es saber todo sobre el agua.

Tal vez te preguntarás que tiene de especial el agua para ponerle énfasis y hacer un post de ella. Como sabemos es una parte esencial de la vida, en horticultura es vital dar agua potable a las plantas pues nos alimentaremos con sus frutos. En pocas palabras: tu eres lo que comes. Recuerda esta frase, sea en hidroponía u horticultura:

Tu eres lo que comes

El 99% de una solución hidropónica es agua, el porcentaje restante son los minerales que usualmente se encuentran en el suelo como manganesio, fósoforo, potasio, calcio, zinc, y otros más que componen las fórmulas de las soluciones.

La importancia del agua en hidroponía radica en que no todos tenemos el mismo tipo de agua. Esto quiere decir que si no le damos atención podemos variar la solución nutritiva generando un cambio de pH y un posible candado de nutrientes en nuestras plantas.

HAY DOS TIPOS DE AGUA

Dura. Se caracteriza por tener grandes cantidades de sólidos minerales disueltos en ella.
Blanda. También puede llamarse suave, es agua que pasa por un proceso de filtración como el agua deionizada o destilada.

Un ejemplo muy sencillo de cómo puede afectar el tipo de agua es recordando tus viajes. Hazme un favor y regresa en tu mente a las últimas vacaciones donde fuiste a la playa, ya está?

Ahora, pon especial antención en uno de los momentos que te estabas bañando, abriste la llave del agua y como ya te habías quitado la ropa entraste a la tina o a la regadera y el agua caliente mojaba tu cabello y más tarde tu cuerpo.

Había algo distinto a el agua que proviene de tu casa. Aquí, en el baño del hotel se sentía más pesada de lo normal, hasta hay ocasiones que a uno le cuesta bañarse y siente que el cabello no se lavó correctamente. Es así? Bien, esto es porque el agua probablemente tenía más minerales que el agua de tu hogar, era agua diferente con propiedades a la de tu hogar.

Si descubres que el agua planeada para la solución nutritiva de tu sistema es dura, asegúrate de elegir soluciones o nutrientes que contemplen esta situación, sin duda alguna resultará en un mejor desempeño del sistema y el desarrollo de tu cultivo.

Por último, algunos consejos para el manejo del agua en la solución nutritiva:

El agua siempre debe ser potable. Todo es asimilado por las plantas, así que si les das agua sucia obtendrás plantas que no te aportarán salud.
La mayoría de los hogares tiene agua blanda, si tienes un filtro en casa entra en esta categoría.
Aún siendo agua blanda, recuerda que no todas tienen la misma cantidad de minerales, por lo tanto, dale una revisada a la etiqueta en caso de que adquieras agua embotellada.
Hay soluciones hidropónicas en el mercado que contemplan las necesidades del agua dura, si este es el caso, seguramente encontrarás algo en las líneas comerciales.
Te animas a comprar los ingredientes y hacer tu propia solución nutritiva? Asegurate de que las mediciones sean exactas pues el mínimo detalle puede hacer la diferencia.

En química, el agua dura es aquella que posee una dureza superior a 120 mg CaCO3/l. Es decir que contiene un alto nivel de minerales, en particular sales demagnesio y calcio. Son éstas las causantes de la dureza del agua, y el grado de dureza es directamente proporcional a la concentración de sales metálicas. Desde antaño se la conoce como agua dura porque dificulta la limpieza.

Es fácil de reconocer, pues es un agua que no produce espuma con el jabón. Forma un residuo grisáceo, que a veces altera el color de la ropa y no permite lavarla correctamente; origina una dura costra en las ollas y en los grifos y hasta puede tener un sabor desagradable.

Las fuentes de agua dulce suelen contener cantidades variables de calcio y magnesio. El agua disuelve, suspende, y/o intercambia rastros de compuestos y elementos de las muchas cosas con las que tiene contacto. Así, la piedra calizaendurece el agua mientras que la turba la suaviza.

La dureza total del agua se mide a través de la concentración total del calcio y del magnesio, los dos más frecuentes bivalentes iones de metal. No obstante, en algunas zonas, el hierro, el aluminio y el magnesio pueden hallarse en niveles elevados.

Se destinten dos tipos de dureza:

La dureza temporal o de carbonatos: se produce, precisamente, por carbonatos y puede ser eliminada al hervir el agua o por la adición de cal (hidróxido de calcio)

Y la dureza permanente o de no-carbonatos: no puede ser eliminada al hervir el agua, es usualmente causada por la presencia del sulfato de calcio y magnesio y/o cloruros en el agua, que son más solubles mientras sube la temperatura.

Agua blanda

Por contraposición al agua dura, el agua blanda -o suave- es aquella que posee pocos minerales contenidos, y como principal ventaja se puede decir que sus propiedades fomentan la acción de los detergentes y químicos que se emplean para limpiar los estanques. El agua de lluvia, por ejemplo, es uno de estos tipos de agua. El agua blanda es exactamente lo opuesto al agua dura, la cual es alta en minerales disueltos, como ya hemos dicho, específicamente en magnesio y calcio. Hallaréis aguas blandas generalmente en las estepas. Siempre es dulce, y de diferentes colores, en función de las partículas en suspensión.

El agua dulce puede definirse como agua con menos de 0,5 partes por mil de sal disuelta. Los cuerpos de agua dulce incluyen lagos, ríos, glaciares, cuerpos de agua subterránea. La fuente de agua dulce es la precipitación de la atmósfera en forma de lluvia o nieve.

En resumen, el agua blanda se caracteriza por tener una concentración de cloruro de sodio ínfima y una baja cantidad de iones de calcio y magnesio.

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MARIHUANA MEDICINAL,BENEFICIOSA PARA ALGUNAS ENFERMEDADES

Jueves, Noviembre 4th, 2010

Me encontré hace un tiempo con la información acerca de los usos concretos de la marihuana en tratamientos medicinales. A continuación una lista que incluye: Anorexia, Artritis, Ansiedad (y trastornos del sueño), Asma, Alzheimer, Cáncer, depresión, Darmatitis atópica, dolor crónico, dolores de espalda, Esclerosis múltiple, Epilepsia, Glaucoma ocular, infecciones de piel y quemaduras, menstruación y dolores de parto, Insomnio, migraña, paraplejia y tetraplejia, sindromes de abstinencia, reumatismo, SIDA y transtornos psicológicos, con sus detalles y efectos de uso del cannabis como medicina.

Artritis: Es la inflamación y gradual degeneración del cartílago y los huesos de las articulaciones. El tratamiento convencional se basa en opiáceos para calmar el dolor y productos antiinflamatorios para mejorar el movimiento de las articulaciones. El cannabis ayuda a disminuir o eliminar el dolor y a ganar movilidad, y No tiene los efectos secundarios y de dependencia como los opiáceos y fármacos…

Asma: El asma provoca la inflamación de los bronquios y la obstrucción de las vías respiratorias por las mucosidades que éstos provocan. Los enfermos utilizan inhaladores con broncodilatadores, cuyos efectos secundarios incluyen inquietud, insomnio, temblor muscular, nauseas y vómitos. En los casos más graves se incluye cortisona en el tratamiento, con efectos como depresión, insomnio, aumento de peso corporal… El cannabis es un broncodilatador natural que ayuda a que los pulmones respiren. Los enfermos de asma no suelen tolerar bien el humo, por lo que se desaconseja que ingieran cannabis por vía pulmonar. La vía oral no entraña esos riesgos, pero resulta muy lenta de ante un ataque repentino. Los vaporizadores podrían ser una buena solución (o en su defecto inhalar humo, sin fumar, en los momentos de crisis). Los enfermos de asma verán mejorada significativamente su calidad de vida el día que se disponga en el mercado de vaporizadores de THC.

Ansiedad (y trastornos del sueño): El cannabis ayuda a reducir la tensión en los estados de ansiedad y favorece la relajación de todo el organismo. De todos modos, el cáñamo incrementa el ritmo cardíaco, por lo que los pacientes que sufran de taquicardias u otros problemas cardiovasculares deben tomarlo con mucha precaución y siempre tras consultar con un médico.

Alzheimer: Una investigación, llevada a cabo con un derivado sintético, el dronabinol, con sujetos enfermos de Alzheimer que rehusaban comer reveló datos sorprendentes. El peso corporal de los sujetos que participaron en el estudio se incrementó y disminuyó la severidad de los trastornos de conducta. Los efectos secundarios incluyeron euforia, somnolencia y cansancio. Está por estudiar el papel del cannabis como neurogenerador en el caso de enfermedades que provocan la degeneración de las neuronas, como el Alzheimer. Uno de los componentes del cannabis podría tener la posibilidad de regenerar las neuronas (únicas células del organismo que no se regeneran por sí solas). En la actualidad, no se conoce ninguna sustancia que cumpla tal función en los seres humanos.

Anorexia: El cannabis estimula el apetito (sensación que todos los consumidores han experimentado muchas veces), además de proporcionar bienestar general. Ayuda a que los enfermos vuelvan a comer.

Cáncer: Una de las aplicaciones más conocidas por la opinión pública. El cannabis actúa sobre parte de los efectos secundarios que sufren los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia. Es frecuente que ésta provoque nauseas, vómitos o disminución del apetito, trastornos sobre los que el cannabis suele tener gran efectividad. Consumido antes de las sesiones de quimioterapia evitan las nauseas que se sufren inmediatamente después. En mayo de 2001 el Parlament de Catalunya abrió la posibilidad de que los enfermos de cáncer alivien sus males con un derivado sintético del THC, el Marinol, que además de ser un medicamento caro, no es tan efectivo como el cannabis natural, según reconocen los propios pacientes. Un campo casi sin explorar, paralelo al del alivio de los efectos de la quimioterapia, son los efectos antitumorales del cáñamo. En el año 2000 el madrileño Manuel Guzmán logró curar en ratas dos tipos de tumores cerebrales incurables en humanos inyectado concentrados de THC (entre otras sustancias), con la ventaja de que la sustancia destruye las células infectadas por el cáncer pero deja intactas las que están sanas. Otros experimentos con animales han sugerido que algunos cannabinoides tienen propiedades reductoras sobre otro tipo de tumores.

Dolor crónico: Esta dolencia suele ser tratada con opiáceos y diversos analgésicos sintéticos. Los opiáceos crean adicción y desarrollan tolerancia. Los analgésicos no adictivos a menudo no son lo suficientemente potentes. Desde 1975 se lleva estudiando los efectos beneficiosos del cannabis para esta dolencia. Así el THC calma el dolor mientras se consuma en dosis no inferiores a los 5-10 miligramos en la misma proporción que los opiáceos, con la ventaja de que sus efectos secundarios no son ni la mitad de graves. También vale en el caso de dolores sufridos a causa de traumatismos o de otros tratamientos, intervenciones quirúrgicas, etc.

Esclerosis múltiple: Se produce cuando el sistema inmunitario del organismo se vuelve contra la protección natural del sistema nervioso central. Como resultado, se rompen ciertas vías de comunicación nerviosas con el cerebro. La persona que lo sufre se ve debilitada en su conjunto y sufre dolores musculares, problemas graves de movimiento, equilibrio y coordinación e incluso puede llegar a la parálisis completa. No hay cura, sólo se tratan los síntomas a base de medicamentos con cortisona, con efectos secundarios muy graves (ver artritis). El cannabis ayuda a controlar los espasmos y temblores musculares, así como la coordinación. Consumido regularmente a largo plazo, parece detener el progreso de la enfermedad. No hay ningún sintético permitido para el tratamiento de la esclerosis en España (el Marinol sólo se permite para el cáncer y en Catalunya). Además, la efectividad de este compuesto, como reconocen los pacientes, es mucho menor que la del cannabis natural.

Depresión: Aunque hay una gran variedad de síntomas, estos trastornos psíquicos llevan a los pacientes a perder interés ante todo lo que le rodea o caer en una ansiedad que dificulta la vida normal, la concentración o la toma de decisiones. Los síntomas principales son pérdida de apetito e insomnio, dolor de espalda y de cabeza, indisposición estomacal, estreñimiento y fatiga crónica. Los tratamientos normales son los fármacos antidepresivos, que entre otros efectos secundarios, pueden producir aumento de peso, estreñimiento, dificultad urinaria, etc. Otro que se emplea mucho es el carbonato de litio, que ha sido descrito como “una camisa de fuerza emocional” y que la mayoría de los pacientes termina abandonando. Ya en 1845 el francés Jaques-Joseph Moreau de Tours proponía el uso del cánnabis para esta y otras enfermedades mentales crónicas. El cannabis calma la ansiedad y ayuda a que los enfermos piensen con claridad, se concentren y puedan disfrutar de la vida.

Epilepsia: La epilepsia es una afección crónica del cerebro que se produce cuando las neuronas lanzan impulsos eléctricos de manera incontrolada. Los ataques (aunque hay diferentes grados) producen convulsiones corporales, pérdida de coordinación y de conciencia. Suele tratarse con medicamentos anticonvulsivos, en muchos casos poco efectivos y siempre agresivos para el organismo (dolor crónico de cabeza, pérdida de pelo, impotencia… hasta psicosis). Gracias al cannabis, los propios enfermos pueden controlar y evitar sus ataques. Sin embargo, su uso no está recomendado para quienes sufran epilepsia sin convulsiones (caracterizada por la palidez de la piel). Hay casos de enfermos que combinan el cannabis con otras drogas anticolvusivas legalizadas y también quienes prefieren consumir solo cannabis. Esta es una de las enfermedades en las que la situación de ilegalidad de la planta ha perjudicado la investigación médica. No hay indicaciones: cada enfermo debe encontrar la dosis y la forma de aplicación más efectiva en su caso.

laucoma Ocular: Es una presión en el globo ocular causada por una obturación en los conductos por los que sale el humor acuoso, el fluido que usa el cuerpo para lubricar y mantener los ojos en buen estado. Al quedar éste retenido, presiona dentro del globo, con unos resultados que van desde el daño en el ojo a largo plazo hasta la ceguera (el 15% de los casos de ceguera son provocados por un glaucoma). Para desbloquear el ojo, la medicina recurre a los productos químicos (con perniciosos efectos secundarios que pueden dañar el hígado o los pulmones) o a las intervenciones quirúrgicas. El cannabis no desbloquea el ojo, sino que actúa de forma distinta. Constriñe los nervios para que el ojo segregue menos líquido y el líquido acumulado se redistribuye y absorbe. Además, dilata las mucosas que permiten el drenaje natural del ojo, favoreciendo así la circulación del humor aquoso.

Insomnio: El cannabis se usa desde siempre como droga hipnótica (inductora del sueño). Más que el THC, es otra sustancia, el canabidiol, la responsable de este efecto. Como todos los consumidores por motivos lúdicos saben, el cáñamo facilita un sueño profundo y reponedor. Los hipnóticos que ofrece la industria farmacéutica desarrollan tolerancia, con ellos cabe la posibilidad de una sobredosis mortal, provocan efectos secundarios y algunos son incluso adictivos.

Migraña: Alteración nerviosa repentina que provoca fuertes dolores de cabeza y alteraciones en el sentido de la vista que pueden provocar alucinaciones. Tradicionalmente, se utilizaban opiáceos para el tratamiento de estas dolencias, con el problema de la incapacidad para hacer una vida normal, algo que sí se tiene con dosis medicinales de marihuana. El cannabis funciona aliviando la enfermedad al estimular la producción de serotonina, que detiene el proceso nervioso que desencadena la migraña. Los pacientes suelen fumarla para dejar de consumir en cuanto notan que el dolor desaparece. Algunos autores sostienen que para combatir la migraña las hojas funcionan mejor que las flores o los cogollos. Los medicamentos químicos más modernos siguen las líneas de actuación del cáñamo y se centran en estimular la producción de serotonina.

Paraplejia y tetraplejia: Cuando se produce una lesión en la columna vertebral, el movimiento de las extremidades se ve afectado. Si la parálisis afecta a las piernas se llama paraplegía, si la lesión afecta a los brazos y el cuello es una tetraplegía. Estas afecciones no anulan el movimiento de las extremidades por completo, sino sólo su acción voluntaria. Los músculos se activan sin permiso de su dueño en la forma de espasmos dolorosos. El cannabis desentumece los músculos y alivia el dolor de los espasmos. Los medicamentos que se administran para el tratamiento suelen tener fuertes efectos secundarios e incluso producir infecciones.

Síndromes de abstinencia: El uso del cannabis para combatir dependencias se conoce desde hace siglos. En la actualidad se ha demostrado su utilidad para aliviar los efectos del síndrome de abstinencia a los adictos a drogas como el alcohol, los opiáceos o las benzodiapecinas.

Síndromes varios: Determinados males (Tinnitus, síndrome de la fatiga crónica, síndrome del miembro fantasma, etc.) pueden verse aliviados gracias al uso de cannabis rico en THC.

Reumatismo: Tipo de artritis producida por un mal funcionamiento del sistema inmunitario, que ataca al tejido conjuntivo del organismo. Funciona el mismo tratamiento que con la artritis y con el cáñamo los enfermos ganan movilidad y disminuyen o eliminan el dolor.

SIDA: La combinación de fármacos que se administra a los enfermos de SIDA resulta una terapia tremendamente agresiva para el organismo. Además de vómitos, algunos compuestos del tratamiento, como el AZT, pueden provocar problemas en el aparato digestivo y atacar los riñones del paciente. El cannabis ayuda a sobrellevar la terapia, estimulando el apetito, reduciendo los vómitos y aliviando los espasmos musculares, el dolor o la fatiga crónicos. Los pacientes que sufran de SIDA, teniendo en cuenta el debilitamiento que sufren en sus defensas, podrían optar por no fumar la yerba, dado el riesgo de sufrir enfermedades o infecciones en el aparato respiratorio.

Trastornos psicológicos: Aunque el cáñamo pueda ser recomendable para determinadas enfermedades (como la depresión), en principio es desaconsejable para otras como la esquizofrenia o la psicosis. En cualquier caso, quienes sufran trastornos psicológicos, deberían consultar con un psicólogo antes de consumir cannabis. Definiciones y glosario de términos Anandamida La Anandamida (o araquidonil-etanolamida) es un endocannabinoide o ligando endógeno de los receptores cannabinoides. Fue el primero que se descubrió, en 1992. Cannabinoides El término “cannabinoide” tiene varios significados. En sentido más estricto define los cannabinoides naturales de la planta de cannabis y más genéricamente incluye todos los productos químicos o sus derivados que se acoplan a los receptores cannabinoides. A los ligandos endógenos de los receptores cannabinoides se les denomina endocannabinoides. Cannabis El Cannabis L. sativa es el nombre botánico latino del cáñamo. Hasta este momento hay 483 diversos componentes químicos identificados en el cannabis, siendo el más importante y específico los cannabinoides (66 conocidos), presente solo en la planta de cannabis. Otras sustancias presentes en la planta son: compuestos nitrogenados (27 conocidos), aminoácidos (18), proteínas (3), glicoproteínas (6), enzimas (2), azúcares y compuestos relacionados (34), hidrocarburos (50), alcoholes simples (7), aldehídos (13), cetonas (13), ácidos simples (21), ácidos grasos (22), ésteres simples (12), lactonas (1), esteroides (11), terpenos (120), fenoles no-cannabinoides (25), flavonoides (21), vitaminas (1), pigmentos (2) y elementos (9). La mayoría de estos compuestos se encuentran también en otras plantas y animales y no son de importancia farmacológica con respecto a los efectos ejercidos por las preparaciones de cannabis. Cáñamo El cáñamo (Cannabis sativa L.) es una planta anual, normalmente con flores masculinas y femeninas separadas, dependiendo del sexo de la planta. Según sea su contenido en THC y CBD, el cáñamo se divide en “industrial” (con bajo contenido) y “medicinal-psicoactivo” (con alto contenido). Hay diferentes formas de denominar al cáñamo y a la marihuana dependiendo del lugar. Así, mientras que en EE.UU. y Canadá el término “cáñamo” normalmente se utiliza para denominar a la fibra de cáñamo industrial diferenciándolo de la denominación “marihuana” utilizada para el cáñamo medicinal-psicoactivo, en muchas partes de Europa “cáñamo” (”hanf” o “hemp”) se usa indistintamente con las dos finalidades (del mismo modo que se hacía antiguamente al utilizar la denominación “cáñamo indio”) Dronabinol El Dronabinol es otro nombre para designar al (-)-isómero-trans del delta-9-THC, usado a menudo en el contexto médico de la literatura científica. Al dronabinol se le llama a menudo erróneamente “THC sintetizado”, dado que el dronabinol presente en el Marinol se fabrica sintéticamente. Endocannabinoides A los ligandos endógenos de los receptores cannabinoides se les denomina cannabinoides endógenos o endocannabinoides. Son producidos por el propio organismo (tanto en seres humanos como en animales).Entre los endocannabinoides se encuentran la araquidonil-etanolamida (o anandamida), el 2-araquidonil glicerol (2-AG), el éter del 2-araquidonil glicerol (éter de noladina), la araquidonil-etanolamina (virodhamina) y la N-araquidonil-dopamina (NADA). Endógeno Producido por el propio cuerpo, no proveniente de fuentes externas. A los cannabinoides endógenos se les conocen como endocannabinoides. Hachís El hachís es el nombre árabe para denominar a la resina comprimida proveniente de las glándulas del cannabis y con una presencia de THC de entre un 5 y un 20% (aunque a veces posea más). Ligando Es toda aquella sustancia capaz de acoplarse específicamente a un receptor determinado. Los ligandos de los receptores cannabinoides se denominan “cannabinoides” y los ligandos endógenos de los cannabinoides son los endocannabinoides. Marihuana La marihuana (o marijuana) es el nombre coloquial por el que se conocen las hojas secas y las flores de cannabis de variedad rica en THC (1-20%). El contenido medio de THC de la marihuana confiscada en EE.UU. en 1997 fue del 4.2%. Marinol El Marinol es una preparación fabricada sintéticamente de delta-9-THC disuelta en aceite del sésamo y presentada en forma de cápsulas con un contenido de 2.5, 5, y 10 milígramos de dronabinol. Nabilone El Nabilone es un derivado sintetizado de delta-9-THC con una pequeña modificación en su estructura química. Receptores cannabinoides Diversas células del cerebro y de otros órganos contienen receptores específicos, de tipo proteico, que reconocen al THC y algunos otros cannabinoides y que al acoplarse a ellos dan lugar a una respuesta celular (aunque haya otros cannabinoides que no se conectan a estos receptores, ejerciendo sus efectos por otros mecanismos). El descubrimiento de los receptores específicos de los cannabinoides provocó la búsqueda para las sustancias químicas naturales que actuarían normalmente sobre estos receptores, los endocannabinoides. Hay por lo menos dos tipos de receptores cannabinoides, los CB1 y los CB2. Los receptores CB1 se encuentran en altas concentraciones dentro del cerebro y de la médula espinal, aunque también están presentes en ciertas células y tejidos periféricos (algunas neuronas, algunas glándulas endocrinas, leucocitos, bazo, corazón y partes de los aparatos reproductivos, urinarios y gastrointestinales). Los receptores CB2 se localizan principalmente en tejidos y células inmunitarias (leucocitos, bazo y amígdalas). THC El término THC (tetrahydrocannabinol) normalmente hace referencia al isómero natural delta-9-THC, pero también incluye al delta-8-THC. El delta-9-tetrahydrocannabinol y el delta-1-tetrahydrocannabinol son dos formas de denominar a la misma molécula según la nomenclatura utilizada (numeración monoterpénica o dibenzopirínica). Generalmente al isómero natural trans del delta-9-THC de la planta de cannabis se le denomina (-)-delta-9-trans-tetrahydrocannabinol o dronabinol y químicamente es definido como (6aR-trans)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, con un peso molecular de 314,47

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