Ante todo su empleo como fertilizante se ve motivado por el deseo de realizar un cultivo que sea 100% ecológico consiguiendo de esta manera que el rastro de los componentes que se encuentran en el fertilizante sean prácticamente indetectables en las plantas.

El guano de murciélago tiene una proporción NPK de 2%-15%-2% además otros componentes presentes son S:0,2%, Ca/Mg: 15 % , Cu: 15 mg/kg, Zn:20 mg/kg, Cl: 100 mg/kg, y como principales virtudes que tiene como fertilizante se puede citar que acelera la floración, la maduración y la estructura de las raíces.
Su empleo además resulta beneficioso para las plantas ya que aumenta su resistencia contra ataques de bacterias.

También tiene ventajas en su uso para inexpertos en temas de abonado. Al tratarse de un fertilizante de lenta liberación evitamos problemas de excesos que suelen ser comunes cuando aplicamos con “demasiado cariño” a nuestras plantas una cantidad excesiva de fertilizante que pueden causar daños irreparables.
Teniendo por lo tanto en cuenta sus características lo correcto sería que se aplicase el guano cuando comienza el periodo vegetativo de nuestras plantas, nada más que las hayamos trasplantado a su lugar definitivo e incluso algo antes para preparar la tierra de cultivo. Téngase en cuenta que su efecto se va notando poco a poco y por lo tanto es mejor ser previsor para que su riqueza en fósforo sea útil justo cuando se necesita, en todo el periodo de asentamiento de la planta con producción de raices y en la fase de floración.

Del guano de murciélagos por lo general suele comercializarse una presetanción en forma de pequeñas pastillas cilíndricas comprimidas y otra a modo de polvo.
Éste último está más bien pensado para aportes de emergencia ya que es de más rápida asimilación y por lo tanto puede utilizarse en el agua de riego.
Aunque estemos hablando de un fertilizando formado por excrementos de murciélagos no tema ya que no desprende ningún mal olor.

Guanokalong

Guanokalong es un fertilizante 100% natural y es un producto de Indonesia. Este producto contiene guano de murcielagos y de pájaros del mar. El guano mejora perfectamente el suelo y se produce con la ayuda de recursos naturales.

Ventajas: Una presencia completa de elementos macro y micro nutritivos : N=2%, P2O5=15%, K2O=2%, S=0.2%, Ca/Mg=15%, mg/kg Cu=15, Zn=20, Cl=100. Aceleración del florecimiento, de la maduración y de la estructuración de las raíces. Resistencia creciente de la vegetación contra bacterias. Uso para el interior y al aire libre, eficiente, práctico y natural.

Normalemente abonos comerciales, tienen en su composición una cantidad pequeña de estos elementos, sobretodo Calcio, ya que estos se encuentran en gran cantidad en el  de la red de distribución.

Todos hemos oido hablar de aguas duras, blandas y destilada, veamos cual es la diferencia entre ellas, pues la dureza del agua se refiere a la cantidad de sales de calcio y magnesio presentes en ella.
Agua dura o calcárea: es aquella que contiene una cantidad elevada de minerales, por lo que su electroconductividad y salinidad seran altas. Este tipo de agua es la que se encuentra en zonas con roca calcárea o enlas áreas metropolitanas (agua del grifo). Tiene un contenido excesivo de sales de Ca y Mg para las plantas.

Agua blanda: es aquella que contiene una cantidad moderada de minerales, como por ejemplo el agua embotellada o el agua de manantiales o lagos de alta montaña. Tiene un contenido adecuado de sales de Ca y Mg para las plantas y los animales.

Agua destilada: es aquella que por un proceso artificial ha perdido todo su contenido en minerales. No es apta para el consumo humano ni para las plantas por si sola, ya que se le deben añadir sales.

¿Que debemos hacer en cada caso?

Agua dura: Se le debe añadir algún acido para bajar su pH a un rango de 6 a 6,5, de lo contrario la presencia de sales de calcio (carbonato cálcico, carbonato magnésico) imposibilitará la absorción de otros nutrientes igualmente importantes para nuestras plantas como por ejemplo el hierro o el fósforo.

Agua blanda: Es el agua embotellada. Su contenido Ca y Mg es perfecto para regar en sistemas con tierra e hidroponía.

Para hacer una correcta medición de ph del agua de riego con o sin nutrientes debemos contar en primer lugar con los instrumentos adecuados. Tenemos 2 habituales para medir el ph, el test de gotas o los medidores digitales de ph. Para un cultivo de marihuana en interior, debido a las especiales condiciones del mismo es mejor contar con un medidor digital de ph. Con las gotas podemos saber el ph aproximado en base a una tabla de colores (lo cual hace imposible una medición adecuada si usamos abonos liquidos), pero con el medidor digital podemos ajustar (con un rango de error de 0.01) el valor adecuado para que nuestras plantas se desarrollen sin problemas. En el siguiente gráfico podemos ver el rango adecuado que garantiza el acceso de las a los nutrientes.

Si queremos medir el ph correctamente es importante calibrar el medidor de ph con las soluciones calibradoras. Cuando vayamos a hacer la medición es importante dejar el aparato funcionar durante unos minutos, además si vamos a usar abonos líquidos tenemos que medir el ph después de añadirlos al agua ya que estos productos varían sustancialmente el valor del ph.

1. Pon los tacos de lana de roca en remojo con agua la noche antes de usarlos ajustando el pH del agua a 5,5.
   Escurre los tacos de lana de roca y haz un pequeño orificio con un palito de no más de un centímetro para poner tu semilla de marihuana.
2. Introduce una semilla en cada taco , y arranca una esquina del taco para usarlo como tapón.
3. Coloca los tacos de lana de roca en un invernadero o en un recipiente que conserve la humedad. Lo ideal es que estén a un 80% de humedad y a unos 22 grados. Procura regarlas una o dos veces al día con un spray sin empaparlas.
4. Pasados unos dos días las semillas germinarán y aparecerán las primeras plántulas. En ese momento trasplántalas directamente a la maceta definitiva sin quitar el taco de lana de roca. (Algunas semillas pueden tardar hasta 10 dias, así que paciencia).

No uses ningún tipo de abono o fertilizante durante las tres primeras semanas para no quemarlas .

Al ser un sustrato inerte puede usarse sin ningún problema en sistemas hidropónicos.

Trucos para cosechar en el momento preciso

Está mayoritariamente aceptado entre los cultivadores que si los cogollos están con casi todos los pelos (pistilos) marrones hay que cosechar. Esto puede ser cierto o no. Hay veces que los pistilos se pueden oxidar pero las glándulas, es decir, los tricomas (esos chupa-chups que podemos ver con la lupa de aumentos y de los que he colgado una foto para que lo tengáis mas claro) pueden no estar maduros. Los pelos se pueden oxidar por diversas causas, para cosechar en el mejor momento hay que asegurarse que los que están maduros son los tricomas y no los pistilos.

Los tricomas pasan por diferentes fases durante la floración hasta que maduran. Al principio de la floración las glándulas se están formando y muestran un color blanquecino, conforme la planta va madurando estas se van volviendo transparentes hasta alcanzar el momento de mayor concentración de T.H.C consiguiendo el color ambarino.

Una vez pasada la fase de mayor concentración la glándula se vuelve marrón. Lo mejor sería cosechar en el momento que se corresponda con el mayor número de tricomas trasparentes en el “palito”y ambarinos en las cabezas, es cuando existe en la planta más T.H.C. aunque hay otros cultivadores (los que hacen un secado mas largo) que, teniendo en cuenta que la planta sigue viva una vez cortada, con lo que los procesos contibuan aunque en menor medida cierto tiempo, para evitar que los tricomas esten demasiado maduros cosechan antes.

La solución está en prestar atención a los tricomas, para ello lo normal es utilizar lupas o un mini microscopio de 30 o 50 aumentos. Con estos aumentos, somos capaces de diferenciar bien las glandulas, e inclusive ver el color de ellas. Cuesta coger el truquillo a esta tecnica porque siempre te surgen dudas sobre si estará o no madura, pero una vez que le cojes el truco, aprendes a cosechar consiguiendo la marihuana a tu gusto.

Estimular la salud del suelo: debe aplicarse un abundante composta, resultado de los residuos de cosechas de marihuana previas, o bien cubriremos con mantillo de bosque el terreno de cultivo de cannabis (de ser posible negreo o muy oscuro) para que nuestro suelo no quede descubierto y que este detritus vegetal se descomponga con el transcurso de la estación. También puede usarse abonos verdes, estiércol de animales, de murciélago, guano de ave y polvos naturales de roca.

Cultivos entremezclados: es conveniente plantar diferentes variedades de marihuana intercalándolas como sea posible. Varios estudios han demostrado que los daños que causan los insectos se reducen a la mitad entremezclando cultivos de diferentes plantas de cannabis.

También es de gran importancia en agricultura la biodiversidad vegetal, respetando los márgenes o setos vivos donde se refugia la fauna auxiliar (predadores de plagas) y haciendo en algunos cultivos trampas y/o repelentes (en la zona de Levante es bien conocida la asociación de la albahaca en cultivos de pimientos, pues ahuyenta a la mosca blanda).

La gran mayoría de plantas aromáticas suelen tener efectos repelentes por lo que podemos poner en nuestro jardín de marihuana o balcón, plantas de lavanda, tomillo, romero, menta, albahaca, ajenjo, basilisco. Artemisa, lengua de perro, salvia y otras. A mayor variedad, mayor confusión para los sentidos de los insectos, esto les impedirá localizar su vegetal favorito.

Un hecho curioso que cabe reseñar es el observado en un cultivo de interior, el cual padecía un ataque de araña roja, y tras colocar una planta de maíz vieron como la mayoría de las arañas emigraron hasta el maíz abandonando las plantas de marihuana. En caso de plagas con orugas, se pueden colocar coles de china por su poder atrayente.

Higiene de la huerta: la higiene es preferible al uso de cualquier pesticida. Un buen arado profundo 8de 30-40 centímetros) destruirá mucho de los insectos nocivos que viven, anidan y se reproducen bajo tierra.

www.tumaria.com

Cenizas de madera: las cenizas de madera son un muy buen abono orgánico para la planta de cannabis, de liberación rápida, estéril, muy ricas en potasio. Son muy útiles en el momento de la floracion. Evita las acumulaciones que modificarían demasiado la estructura del suelo. Las cenizas de carbón también pueden servir. Las cenizas se tienen que recoger sin que se mojen, pues se lavarían los nutrientes.

Turba de Sphagnum: excelente nutriente y acumulador de humedad si se mezcla bien con la tierra. La mayoría de turbas que se comercializan, son de Sphagnum, y es uno de los componentes de los preparados para plantas de cannabis.

Humus de lombriz: es literalmente producto de lombrices de tierra. Es un gran nutriente y un elemento idóneo para una mezcla. No retiene la humedad con facilidad. Aplicando una laor de humus por encima de la mezcla mantiene seca la superfcie, pues al regar el cannabis, flota y vuelve a posarse al ser reabsorbida el agua.

Harina/Polvo de huesos desgelatinizadas: (3-20-0). Es un abono animal rico en fósforo. Es muy necesario en la floración de la marihuana porque fija el color de las mismas y promueve su desarrollo, fortalece los tallos y produce el crecimiento adecuado de la raíz. Proviene de la calcinación de los huesos de animales y es de liberación lenta.

Harina de sangre: (12-1-1). Otro abono de origen animal y deriva de la depuración de sangre de vaca. Favorece el crecimiento, combate el raquitismo y aumenta las defensas contra enfermedades. Su asimilación es bastante rápida y no conviene abusar. Suele presentarse atomizada.

Humus de lombriz (1.8-1.9-1.9). Es producido por la lombriz roja de California que consume materia orgánica con voracidad y la degrada rápidamente. El resultado es un abono de consistencia similar a la tierra negra, muy oscuro y rico en todos los nutrientes necesario. Se maneja con gran facilidad y no ofrece problemas de excesos de fertilización de cannabis. Resulta ideal para cultivos de exterior. Tiene que tener un tiempo mínimo de fermentación para que aumenten los contenidos en ácidos húmicos y fúlvicos.

Harina de Pescado (10-6-0).  Es poco utilizada, tiene aportes de nitrógeno muy altos y aminoácidos. En la actualidad ha sido sustituida por extractos de algas.

Así que, se puede decir, que podemos obtener esquejes casi de cualquier planta, aunque una buena planta madre es sólo aquella planta hembra que ha sido criada y seleccionada con la finalidad de poder obtener de ella esquejes o clones idénticos y 100% hembras.

Por ello, sólo se seleccionan como plantas madre algunos ejemplares hembra con rasgos genéticos muy concretos y apreciados, como son un crecimiento rápido, una buena producción, un buen sabor en la fumada, un aroma atractivo, unos efectos potentes o una alta resistencia a ciertas enfermedades y hongos. De esta forma podemos cultivar nuestras plantas favoritas y preservar sus genéticas por tiempo casi indefinido sin que estas pierdan cualidades o se degeneren. Permitiéndonos cultivar una misma genética por un tiempo casi indefinido, ya que el esqueje es una réplica genética exacta de la planta madre. Seleccionar y cultivar plantas madre fuertes y saludables es la clave para mantener una provisión constante de clones hembra de calidad.

Pero el cultivo de estas plantas, especialmente si se las quiere mantener sanas y productivas por mucho tiempo, precisa de ciertos conocimientos y requiere de ciertas pautas y cuidados específicos que abordaremos a lo largo de este artículo. En el que trataremos de explicaros a grandes rasgos en qué consiste esa selección de plantas madre y detallaremos algunos de los cuidados básicos para su correcto mantenimiento.

SELECCIÓN DE LAS PLANTAS MADRE

La selección de plantas madres orientada a la producción de clones de calidad es una búsqueda que requiere algo de dinero, tiempo y paciencia, pero que se ve recompensada con una producción continua de clones 100% hembra de primera calidad y de buena hierba.

El sistema es sencillo aunque dependiendo de la variedad elegida, índica o sativa, del número de semillas que pensemos germinar y el precio de estas, nuestra inversión puede dispararse un poco. Por este motivo, cuando muchos cultivadores hacen los cálculos correspondientes tanto del gasto (se necesitan dos cuartos de cultivo, uno para crecimiento y otro para la floración, semillas, luz, tierra, abonos, material para hacer esquejes…) como del tiempo que les puede llevar hacer una selección (entre cuatro y cinco meses de media sí el proceso parte desde semilla), muchos optan por comprar un lote de buenos esquejes para seleccionar los mejores y hacerse así una madre decente, pues como hemos dicho antes, también se pueden obtener plantas madre a partir de esquejes de calidad (aunque estos sean esquejes de otros esquejes). Os aconsejamos encarecidamente que antes de hacer esto pidáis permiso a la persona “propietaria” de esa genética (a la que se los compráis o pedís), sobre todo si es un conocido. Pues para muchos cultivadores, sus “niñas” son sagradas y puede que no vean estas prácticas con buenos ojos.

Una buena solución para evitar que os “roben” una genética seleccionada es pasar o regalar siempre los esquejes o clones cuando estos ya han empezando a florar (aunque tengamos que forzar un poco el fotoperiodo) y muestren algún pistilo. De este modo será necesario el reflorarlos para inducirlos de nuevo al crecimiento y perderán gran parte de su vigor y su productividad quedando a salvo nuestra valiosa genética.

La Selección

La primera elección que debemos hacer es la de la variedad de planta que queremos cultivar y los rasgos concretos que buscamos en ella, como el vigor, la rapidez en el crecimiento, la producción de cogollos, la resistencia a enfermedades (sobre todo a hongos y mohos), el efecto al fumarla, y el sabor. Aunque debemos fijarnos también en otras características como su producción de tallos verdes, la fuerza y el vigor de las ramas de nuestras plantas o la facilidad para enraizar que tienen estas ramas.

La selección básicamente consiste en germinar de uno a dos paquetes de semillas, como media, de la variedad de nuestra elección, hacer un par de esquejes de cada fenotipo, cultivarlos y fumarlos para elegir de entre todas esas plantas, las hembras más fuertes, vigorosas, productivas, resistentes y sabrosas. En definitiva, seleccionar las mejores plantas hembra del conjunto para obtener de ellas una producción continuada de esquejes de calidad. En realidad podemos germinar todas las semillas que queramos ya que a más semillas sembradas más probabilidades tendremos de dar con alguna planta que tenga las características deseadas.

En principio, cualquier planta hembra, ya sea cultivada desde semilla o sea el esqueje de otro esqueje, e independientemente de su edad y estadio de desarrollo, puede convertirse en una planta madre. Aunque es importante recalcar que los mejores resultados se obtienen de plantas hembras sanas y seleccionadas por sus especiales características, con al menos dos meses de edad, y que no hayan sido refloradas. Las plantas hembras que han sido inducidas a florar y después a revegetar producen menos esquejes y de peor calidad, débiles y de lento enraizado. También se puede dar una degeneración si las plantas madre están infectadas por algún virus o por alguna enfermedad u hongo. No uséis nunca plantas enfermas, revegetadas o con estrés, ni ejemplares vulgares como plantas madre. Seleccionar solo aquellas plantas o esquejes sanos que muestren alguno de los rasgos antes mencionados, pues los esquejes que obtengamos a partir de estas serán idénticos a sus progenitoras, tanto para lo bueno como para lo malo.

El Procedimiento

Germinar un mínimo de uno o dos paquetes de semillas de la variedad de nuestra elección. Una vez hallan brotado estas semillas debemos dejarlas crecer entre uno y dos meses antes de poder cortar un par de esquejes de cada plantita para enraizarlos y poder pasarlos al cuarto de floración. De esta forma nos aseguramos también de que las plantas puedan madurar un poco más, ya que no producen los mismos cannabinoides una planta de dos meses que una de seis o siete meses. Conviene tener paciencia. Los esquejes una vez estén enraizados pueden pasarse a floración o dejarse alguna semana más en crecimiento hasta que alcancen el tamaño deseado.

Podemos dejar a las plantas originales de semilla bajo un régimen de luz vegetativo (18h luz y 6h de oscuridad) para examinar su desarrollo o bien podemos dejar estos esquejes en vegetativo poniendo a florecer las plantas de semilla y completar en menos tiempo el cultivo de las mismas. Lo mismo da, aunque es preferible hacerlo al revés siempre que podamos para tratar de conservar la planta original de semilla.

El correcto etiquetado de las plantas y los esquejes en esta fase nos asegurará el éxito de la posterior selección que hagamos. Es muy importante etiquetar todos los esquejes debidamente para saber en todo momento a que planta pertenecen y no equivocarnos más tarde en el sexado y la selección. Una práctica muy sencilla consiste en numerar a los ejemplares (por ejemplo: Ak-47-1, Ak-47 2, Ak-47 3…) o colocarles una letra diferente a cada uno después del nombre o las iníciales (por ejemplo: W. Widow A, W. Widow B y así sucesivamente). De esta manera tendremos siempre identificadas a todas nuestras plantas, ya sean madres o esquejes.

En esta parte del proceso de selección debemos fijarnos en las plantas más fuertes, verdes y sanas, de crecimiento más rápido y vigoroso del conjunto de plántulas, así como en aquellas con tallos y ramas gruesas, con poco espacio entre los nudos o con muchas ramificaciones, ya que suelen ser algunas de las características deseadas en una planta madre. Una buena opción es anotar en un cuaderno el nombre de aquellos ejemplares que destaquen por alguno de estos rasgos o por varios, para ir perfilando la posterior selección de las mejores plantas. Entre los rasgos genéticos que deberíamos buscar en una madre destacan la capacidad para producir nuevos brotes y ramas y la facilidad de estas para enraizar, su resistencia al estrés o su morfología (alta, achaparrada, espigada, etc….). Una vez hayan enraizado los esquejes que hicimos de nuestras plantas podremos pasarlos al cuarto de floración bajo un fotoperiodo de 12h día/ 12h noche para su sexado y floración.

El sexado de las plantas suele descartar la mitad de los ejemplares sembrados, aunque según los casos pueden ser más o menos. En cuanto identifiquemos las plantas masculinas en el cuarto de floración debemos proceder a su eliminación y a la de su progenitor (de ahí la importancia del correcto etiquetado de las plantas), permitiendo, de paso hacer más sitio a las plantas hembras y a las futuras madres en el cuarto de crecimiento. Una planta pistilada (que ha mostrado ya sus pistilos) procedente de semilla o esqueje puede ser considerada una planta madre a partir de los 45 ó 60 días de crecimiento vegetativo. Aunque como dijimos anteriormente es preferible esperar algo más de tiempo para dejar que está “madure” y produzca más cantidad de principios activos, los cannabinoides. Es importante cultivar el resto de plantas, las que sepamos a ciencia cierta que son hembras, bajo las mismas condiciones y suministrando a todas la misma cantidad de nutrientes para obtener un cultivo lo más homogéneo posible.

Si todo va como es debido al terminar el periodo de floración (entre 45 y 90 días, dependiendo de si la variedad cultivada es índica, sativa o un hibrido de ambas) podremos cortar, secar y curar los cogollos de nuestras plantas. Cuando la cosecha termine de secar y cure bien podremos fumar de todas las plantas y así conocer sus efectos y propiedades organolépticas. Sólo después de cosechar, curar y fumar de todas las plantas sembradas daremos por concluida nuestra búsqueda de la mejor o mejores genéticas. De este modo, tendremos suficientes criterios como para poder seleccionar los mejores ejemplares de nuestro jardín y cultivaremos nuestras genéticas seleccionadas durante tiempo indefinido obteniendo siempre esquejes idénticos y 100% hembras.

Clon de un Clon

Como dijimos anteriormente, también podemos obtener una planta madre partiendo desde un esqueje de calidad bien enraizado. Una solución rápida que nos puede evitar el tener que hacer esta costosa selección y que nos asegura el mantenimiento de nuestras genéticas favoritas por tiempo indefinido. Las plantas que obtengamos ahora de esta nueva planta madre son tan potentes, crecen y se desarrollan igual que la original. Aunque si es cierto que puede haber una degeneración si la planta original o el esqueje original están infectados por algún virus o alguna enfermedad u hongo, pero si trabajamos con ejemplares sanos esto no ocurrirá.

La técnica es también sencilla, tan sólo debemos elegir un esqueje de nuestra variedad favorita, fuerte, de buen aspecto y que esté totalmente enraizado para plantarlo en una maceta cuadrada mediana o de tamaño medio, de entre 6 y 11 litros, para dejarlo en periodo vegetativo hasta que esté bien enraizado. Después lo único de que debemos hacer es seguir dejando que crezca y realizar podas de esquejes periódicas hasta darle la forma y el tamaño deseados. De cuando en cuando conviene que realicemos podas de raíces (al menos una vez cada cuatro o cinco meses) para sanear y renovar el sistema radicular de nuestras nuevas plantas madre. A continuación explicamos más detalladamente los cuidados básicos para el correcto mantenimiento de las mismas.

CUIDADOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS MADRE

Contenedores y Sustrato

La elección del sustrato y del contenedor es primordial para determinar el tamaño, la producción de esquejes y la longevidad de la planta madre. Las macetas cuadradas grandes suelen ser los más indicados, ya que un mayor volumen implica mayor cantidad de tierra, y por tanto mayor cantidad de agua, nutrientes de reserva y masa radicular. El que sean cuadradas o redondas es sólo una cuestión práctica ya que son más fáciles de manejar y apilar que las macetas redondas, pero lo mismo da, es algo que no afecta ni a la salud ni a la producción de esquejes de nuestras plantas madre. También podemos utilizar macetas de tamaño medio e incluso pequeñas de unos cuatro o seis litros si lo que deseamos es obtener madres bonsái.

La vida útil de una planta madre suele ir de entre 10 a 18 meses, aunque en buenas condiciones puedan sobrevivir indefinidamente, es frecuente que las enfermedades radiculares o los hongos acorten su vida a menos de un año. Para prevenirlo y evitarlo podemos añadir al sustrato microorganismos beneficiosos (perlas de bacterias y hongos microrizas) para que se instalen en la rizosfera y refuercen el sistema radicular de nuestras plantas frente al ataque de enfermedades y hongos patógenos. El uso de insecticidas y fungicidas preventivos como el jabón potásico, el aceite de neem o la cola de caballo beneficiarán a nuestras plantas madre y a los clones que cortemos de ellas ayudándonos a evitar plagas o infecciones indeseadas. Utiliza alguno de estos productos al menos una vez por semana o cuando cortes esquejes para que estos estén libres de insectos y enfermedades.

Iluminación

La luz es imprescindible para que las plantas puedan producir energía a partir del dióxido de carbono, el agua y la materia inorgánica. Sin ella, el follaje se vuelve amarillo y la planta muere en poco tiempo. Para un crecimiento normal debemos dar a nuestras plantas madre un fotoperiodo de 18h día y 6h de noche, y 24h día (sin periodo de descanso) para un crecimiento más rápido. Aunque es posible que al pasar de nuevo las plantas a 18h de luz tras un periodo largo a 24h día se estresen o revegeten un poco. Tenerlo en cuanta antes de probarlo. Si cultivas plantas madre bonsái o no deseas una producción muy elevada de esquejes también puedes utilizar una lámpara de bajo consumo tipo Agrolite, de entre 105w y 200w con espectro anaranjado para el crecimiento, o unos tubos fluorescentes de 18w ó 36w, o unas lámparas fluorescentes PL de 55w para el crecimiento de las plantas madre.

Podas Varias

Para mantener el tamaño de las plantas y permitir que las ramas desarrollen nuevos brotes debemos sanarlas al menos cada 2 ó 4 semanas cortando un nuevo lote de esquejes aunque no los vallamos a necesitar, siempre se pueden regalar a un colega. Otra técnica común es desyemar el tallo principal de las plantas y algunas de sus ramas laterales a fin de forzar el crecimiento de la parte inferior. Ya que estas ramas contienen mayor cantidad de hormonas y son más fáciles de enraizar. (Ver Imagen 1).

La renovación del medio de cultivo y del sistema radicular de nuestras plantas es esencial para su correcto mantenimiento. Por esta razón, las podas de raíces deben hacerse habituales cuando trabajamos con plantas madre, ya que nos permiten retirar el sustrato usado y las raíces viejas. La poda de raíces revitaliza las plantas aunque retrasa el crecimiento un poco (unas dos semanas). Esta técnica es válida tanto para el mantenimiento de madres bonsáis como para el de plantas madre normales, y resulta bastante útil a la hora de controlar el crecimiento de las plantas cuando se trabaja con plantas madre bonsái. Deben realizarse podas de raíces al menos una vez cada seis meses.

El procedimiento es sencillo, aunque reconozco que las primeras veces puede dar un poco de miedo, pues no es algo a lo que muchos estén familiarizados. Debe realizarse siempre a primera hora del día o a última, cuando los focos se apaguen o en un lugar poco iluminado para evitar que la luz dañe las raíces. Primero debemos preparar el material necesario: una bandeja porta-macetas vacía, un cuchillo de sierra (como los que se usan para cortar pan) y un poco de sustrato para rellenar de nuevo la maceta tras la poda. Para poder extraer el cepellón de raíces sin dificultad lo mejor es dejar las macetas un par de días sin regar, así cuando volteemos la planta podremos sacarla del contenedor dando solo unos golpecitos en su base.

Debemos procurar no tocar mucho con las manos las raíces cogiendo, siempre que nos sea posible, la planta por el tallo con firmeza y cuidado. Una vez tengamos el cepellón de raíces fuera de la maceta lo apoyamos en la bandeja porta-macetas y con ayuda del cuchillo cortamos una capa de 2cm de cada lado del cepellón de raíces y 2,5cm en la base. Por último, volvemos a acomodar la planta en la maceta y reemplazamos con nuevo sustrato el eliminado cubriéndolo todo bien. Los riegos posteriores pueden realizarse con algún estimulador de raíces que ayude a las plantas a recuperarse antes. Usando esta técnica de poda mantendremos las raíces renovadas y saneadas, permitiéndonos tener nuestras plantas sanas por más tiempo.

Sin embargo, no se trata de echar agua sin más a las macetas, es mas, si lo hacemos así, casi con toda seguridad nuestro cultivo no durará más de un mes, en el que habremos matado indefectiblemente a las plantas sin saber bien que es lo que sucedió. Por todo esto, vamos a intentar explicar de manera sencilla los factores que intervienen en el proceso, de forma que el cannabicultor novel pueda empezar con buen pie.

Pasos previos

Lo ideal antes de plantar es ya darle un riego previo a la tierra. Por supuesto, supondremos que en el fondo de las macetas se habrá colocado una capa de 2 cm. de arlita gruesa u otro material neutro a modo de drenaje A continuación damos un primer riego con agua a 6.2 de pH. Esta operación se realiza con el fin de ir homogeneizando la mezcla de tierra, sin embargo, debido a las características de la mezcla utilizada puede ser necesario continuar esta labor a lo largo de una semana, repartiendo los riegos de forma homogénea por la tierra procurando no dejar zonas secas o encharcadas de manera permanente. Tras el ultimo riego, esperamos 24 horas, tras las cuales procederemos a plantar los clones ya enraizados o bien las semillas germinadas, una vez vemos la tierra homogeneizada.

El tema del pH del agua es uno de los más importantes. No entraremos en detalle, pero baste decir que el cannabis se desarrolla correctamente en medios con un pH entre 5,8 y 6,8, presentando distintos problemas nutricionales en cuanto nos salimos de ese rango. Tengamos también en cuenta que las raíces están en la tierra, y como tal, es el pH final que hay en ésta lo que importa, por lo que es indispensable conocer su valor aproximado antes de añadir agua. El pH del agua se puede corregir con distintos productos que podemos encontrar en comercios especializados y grow shops.

Otra cuestión de suma importancia es la Ec o electroconductividad, que no es otra cosa que la cantidad de sales disueltas en ella. Es frecuente encontrar altos contenidos de carbonatos y calcio, así como otras sales, tanto en zonas rurales como en ciudad. Cuando estos contenidos sobrepasan un valor de 1.0 mS, podemos decir que el agua no sirve para el cultivo de cannabis, ya que las sales contenidas acabarán bloqueando el sistema radicular, pudiendo llegar a provocar la muerte de la planta.

Este problema es más complicado de solventar, siendo lo ideal el uso de filtros de ósmosis inversa que dejan el agua completamente limpia. También podemos añadir agua destilada al agua del grifo, rebajando así la proporción de sales.

El riego

Habíamos dado unos primeros riegos a las macetas de cultivo “en vacío”, esto es, antes de plantar los esquejes. A partir de aquí, utilizamos agua del grifo que en general, en nuestro país es ligeramente blanda, con un pH aproximado de 7,2 y una electroconductividad de 0,8 mS, corrigiendo el pH hasta dejarlo en 6,2. Tras el primer riego observaremos el patrón de secado de la tierra, si lo hace de una manera regular de arriba abajo o por el contrario seca muy rápido por arriba y queda húmeda en exceso en la zona inferior.

A partir de esta observación daremos 2 ó 3 riegos durante una semana, hasta que veamos que la reacción de la tierra dentro de las macetas es ya siempre muy similar, con las pocas variaciones provocadas por la temperatura y la humedad ambiente, ventiladores u otros factores.

A partir de ahí, volveremos a regar cuando toda la tierra se encuentre prácticamente seca y las pequeñas plantas comiencen a presentar los primeros signos de necesidad, y así durante el tiempo necesario para el trasplante de floración, momento en el cual trasplantaremos de manera definitiva, ya que no se moverán de ahí hasta la cosecha.

Por tanto, se trata de regar con agua con valores de pH y Ec ajustados, cuando la tierra se encuentre más bien seca y la planta se ve como “alicaída”, con riegos cortos y desde cerca para que la tierra vaya empapando, y siempre sin encharcar.

Cómo come María

Lo cierto es que los cannabicultores orgánicos tienen su parte de razón, pero no por la justificación habitual de que “lo natural es mejor” o “los químicos dan mal sabor”, sino por otros motivos más científicos bastante sencillos de entender, como veremos a continuación.

Vamos a intentar explicar de manera sencilla como comen nuestras queridas marihuanas. Como todos sabemos, al igual que la mayoría del resto de las plantas, el cannabis asimila los elementos nutrientes a través de las raíces. También sabemos así mismo que la planta sintetiza todos y cada uno de los elementos que necesita y que la conforman a través de la transformación de los nutrientes asimilados en diferente material orgánico e inorgánico por medio de la función fotosintética, y que no existe absolutamente ningún elemento ni forma química orgánica que pueda ser directamente asimilada por el ejemplar.

Lo anterior tiene una explicación simple una vez que conocemos como pasan los elementos que se encuentran fuera de la raíz al interior del sistema circulatorio de la planta. Todo se realiza en dos partes, en una pasa el agua al interior por un proceso de ósmosis y en la otra se absorben las diferentes sales disueltas en forma de iones a partir de la diferencia de potencial existente entre el interior de la membrana radicular y los puntos exteriores donde “tocan” los diferentes elementos, que permiten que pasen el ión o bien se impermeabiliza impidiendo el salto.

A partir de lo anteriormente expuesto es fácil deducir que poca influencia puede tener la forma en la que esté presentada la “comida” en procesos de alto nivel como la síntesis de las moléculas base que formarán los terpenos o los flavonoides responsables del sabor y el aroma. Es decir, la planta no “sabe” ni “nota” si cerca de las raíces hay más o menos nitrógeno y mucho menos si éste procede de una ceniza mezclada con la tierra o de un extracto mineral, simplemente deja pasar más o menos iones de nitrógeno dependiendo de la carga eléctrica interna de la membrana radicular.

Cuando trabajamos en contenedor o maceta es muy importante disponer de una tierra bien mezclada y equilibrada. Como lo que deseamos es obtener el máximo rendimiento posible, no le daremos mayor importancia al hecho de que se encuentre algo sobrecargada de nitrógeno. Además, es muy conveniente airear la mezcla un poco más de lo normal, ya sea con perlita, coco o polímeros, aunque no conviene abusar de estos ya que vamos a mantener un régimen de humedad relativa media – alta y se corre el riesgo de encharcar la parte inferior de la maceta con relativa facilidad.

Resulta claro que podemos forzar las plantas a base de llevar al extremo la nutrición externa, esto es, añadiendo fertilizantes desde el primer momento, pero creemos que se pueden obtener unos resultados semejantes mediante trasplantes, mejorando sin duda la calidad final del producto. Durante el ciclo vegetativo realizaremos dos trasplantes, uno a los 15 días aproximadamente desde que la planta mostró su primer par real de hojas, y otro al pasar a floración. Estos trasplantes proporcionan espacio limpio y con disponibilidad de nutrientes para la expansión del sistema radicular en los momentos clave. Además también promueve una semilimpieza de las raíces en caso de haber sido regadas con aguas ricas en sodio o carbonatos.

Para finalizar recomendarte que este verano dejes un buen sistema de riego por goteo instalado ya que aportará a las plantas el agua que necesitan y evitarás que se deshidraten con el calor de agosto. Puedes obtener información detallada sobre como montar un sistema de riego por goteo en