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Posts Tagged ‘cultivo exterior’

Como cortar, manicurar, secar, curar y conservar tu marihuana

Jueves, Agosto 19th, 2010

cogolloDesde que el ser humano inventó la agricultura, la cosecha ha sido un tiempo de felicidad. El trabajo de meses se ve recompensado con los frutos de la tierra y las épocas de escasez se olvidan en la abundancia.

En este mundo acelerado, lleno de coches y asfalto, los cañameros seguimos disfrutando de este acontecimiento.

Cosecha tus plantas con cariño, entre volutas de humo y sin prisas, te lo agradecerán. La cosecha del cannabis es muy sencilla.En resumen consiste en cortar los cogollos y secarlos. La calidad del producto final, sin embargo, dependerá de cómo se haga este secado.Cosechar, manicurar, secar y curar son los cuatro procesos que, si se hacen bien, harán de fumar un gran placer.

COSECHAR La familiaridad con la variedad que cultivemos es la mejor regla. No todas las variedades tardan lo mismo en madurar. Una sativa como la mejicana madura más lentamente que una índica como la Northern Lights. Frente a una hierba desconocida hay que experimentar cosechando en diferentes momentos. Así al año siguiente, sabremos exactamente cuál es el momento adecuado para recolectar las plantas. En exterior, el momento óptimo para cosechar dura unas dos semanas. Cuando veas que la mitad de los pistilos tiene un color marrón o naranja, prepárate y vigila atentamente. La planta alcanza su máxima potencia cuando entre un 50 y un 90 por ciento de los estigmas o pelillos blancos de las flores han perdido el color blanco y tienen un tono marrón o naranja. Está en el punto óptimo para ser recogida. Como regla general, se puede decir que la planta cosechada con más pistilos blancos tendrá menor potencia y un colocón “mental” y alegre. Con más pistilos marrones o naranjas la hierba tendrá más THC (tetrahidrocannabinol) y el globo será “físico” y sedante. Esta regla no es, ni mucho menos, infalible y depende de cada variedad. Las sativas suelen ser estimulantes comparadas con las índicas, más relajadas y narcóticas. Durante la semana anterior a la cosecha no hay que abonar la planta. Regadla sólo con agua para lavar los restos de fertilizantes. Esta simple medida mejorará el sabor de la hierba y rascará menos la garganta. Cosechad la planta después de un día de sol, hay que evitar recoger las plantas cuando estén mojadas ya que la humedad favorece la aparición de hongos y mohos. Al cosechar se puede cortar la planta entera o ir cortando cogollos conforme vayan madurando. A gusto de cada uno. Puedes cortar los cogollos superiores primero y dejar los más bajos para que terminen de madurar.

MANICURAR Después de cortar la planta se deben quitar las hojas grandes que no tienen glándulas de resina. Hay quien corta estas hojas después de secar las plantas. Así, al secarse, las hojas grandes recubren el cogollo y lo protegen evitando que se rompan las glándulas llenas de resina. Para hacerle la manicura a tus cogollos agarra la planta por el tronco y, mientras la sostienes boca abajo, ve cortando las hojas grandes con sus peciolos o tallitos. También puedes cortar las puntas de las hojas que sobresalgan del cogollo y no tengan resina. Cuanto más limpies el cogollo, más potente será. Mientras manipulas los cogollos ten cuidado y no los manosees. Las glándulas de resina se rompen con facilidad y el THC se oxida.

SECAR El THC del cannabis fresco no “coloca”, es decir, no es psicoactivo. Para convertirse en marihuana fumable, la hierba tiene que secarse. El proceso de secado influye mucho en la calidad del producto final. Una hierba mal secada rascará la garganta y perderá potencia. Por el contrario, si el cannabis se seca lentamente, el sabor y la potencia mejorarán. El cannabis se debe secar en un lugar seco, oscuro, fresco y ventilado. Si colgamos los cogollos cogerán una forma más redondeada que si los extendemos sobre un periódico o rejilla. Si los extiendes vuélvelos cada día para que se sequen uniformemente. Dependiendo del clima el secado puede durar entre una y tres semanas. Si no quieres curar la hierba, manténla secando hasta que el tallo central se quiebre al doblarlo. Si piensas curar el cannabis, cuando el cogollo se sienta crujiente al tacto pero un poco húmedo en el centro pasa al curado. Existen rejillas de secado ideales para este proceso, el mayor peligro cuando secamos el cannabis es que aparezcan hongos. Pueden evitarse poniendo un ventilador que mueva el aire alrededor de los cogollos. Si se enmohece un cogollo sepáralo del resto para que no los contagie. Secarlo al sol directo durante al menos 24 horas debería acabar con los hongos.

CURAR Cuanto más lento sea el secado, mayor potencia y mejor sabor tendrá la hierba. El curado consigue que la hierba se seque más despacio. Una buena forma de curar es meter la hierba en cajas metálicas o de madera (no de plástico) que se abren una o dos veces al día. De este modo la hierba se acaba de secar más despacio lo que mejora su sabor y su potencia. La duración del curado depende de cuantas veces al día abras la caja y de las condiciones del clima. Vigila a diario la hierba en busca de moho. Las condiciones del curado pueden hacer aparecer hongos si no se va abriendo la caja para que se airee. Si aparecen, saca los cogollos de la caja y cuélgalos al sol.

CONSERVAR Una vez que la hierba esta bien seca (cuando el tallo se quiebra) se puede meter en botes herméticos y conservarla meses e incluso años sin perdida de potencia en un lugar fresco y oscuro. La hierba pierde potencia en contacto con la luz, el aire y el calor. Por eso hay que guardarla herméticamente, a oscuras y sin altas temperaturas.

FUMAR …es un placer…(¿o acaso necesitáis más instrucciones? XD)

LO QUE NO SE DEBE HACER… La marihuana no se debe enterrar para que se cure. Esta técnica produce la aparición de bacterias y hongos que pueden ser peligrosos. Algunos pueden provocar infecciones respiratorias muy graves. La resina no está en el interior de la planta: colgar la planta, arrancarla con raíces o hervir estas no incrementa la potencia de la hierba. Secar el cannabis en el horno o el microondas destruye parte del THC. Si aún así os puede la impaciencia, secadla con el horno normal al mínimo (50-70ºC) dejando la puerta un poco entreabierta. No subáis más la temperatura porque se destruirá demasiado THC.

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Elegir una buena semilla de marihuana y su germinación

Miércoles, Agosto 11th, 2010

germinacioSe ha hablado mucho sobre la germinación de semillas en general, relacionando este hecho con las fases lunares. Hay quién dice que es mejor plantar en luna nueva y otros dicen que es mejor hacerlo cuando está llena.

No está demostrada la influencia de la luna al germinar una semilla en el interior. Lo que si se sabe es que las semillas son delicadas y les puede afectar tanto la  excesiva humedad, como la falta de agua. El hecho de que el medio esté tibio  ayudará a la germinación. Venden mallas eléctricas construidas para tal fin, también  se utilizan yogurteras eléctricas con muy buenos resultados. Si se utilizan  fluorescentes se pueden instalar los cebadores en la parte inferior de la cubeta para  que proporcionen el calor justo. Se debe insistir en el hecho de que las semillas deben ser de calidad garantizada y adaptadas a interiores, pues el trabajo que se e mplea y el dinero invertido es el mismo para una semilla mala que para una de  buena, mientras que los resultados son bien distintos.

Las semillas buenas son de colores diversos según el origen de la planta, pero suelen ser atigradas y no forzosamente de gran tamaño. Las semillas de cáñamo o   cañamones, de los que se dan a los pájaros son más grandes que las de marihuana  aunque de igual forma. Las semillas que no han madurado bien tienen un tono verdoso y suelen romperse con una ligera presión de los dedos, no se puede  asegurar que el código genético quede intacto si la semilla no ha madurado lo suficiente en la planta, cuando eso sucede, la semilla si resiste una ligera presión y  adquiere un tono tostado. Las semillas de compra no tienen una garantía absoluta,   pues se trata de material vivo, , pero si que están bien maduradas y tienen denominación de origen. Absolutamente recomendadas. En Amsterdam se pueden encontrar en muchos sitios, el más legal aunque probablemente el de mayor precio, aunque también el de mayor garantía es el anteriormente mencionado, sino también   se puede contactar con un tal Wernard, de Positronics, es plantador, vende  material, semillas y es un gran entendido en el tema.

Se pueden enterrar las semillas directamente en la tierra,  regar a continuación y esperar que salgan. Este sistema dependerá demasiado de la suerte. Se  recomienda poner las semillas en un vaso de agua tibia (añadir unas gotas de lejía -cloro-  para evitar que se pudra el agua). Al cabo de un día las semillas se hundirán, las  que no lo hagan seguramente no germinarán. Al cabo de unos días las semillas sanas se abrirán y dejarán asomar una punta blanca, la raíz. No conviene dejar asomar mucho la raíz. En ese momento conviene enterrarlas a 1-1’5 cm. de  profundidad y cubrirlas suavemente con un poco de tierra, regar a continuación  pero nunca demasiado. El punto exacto de agua sería mantener el medio húmedo  pero no mojado, quizás un sistema de goteo podría ser un buen sistema si se le pilla bien el punto. Otra forma de provocar que se abran y asome la raíz sería   poner las semillas sobre una servilleta de papel en un plato, colocar otra servilleta   encima y regar suavemente por encima, mantener húmedo. No será necesario que  tengan luz hasta que no broten. En ese momento, será indispensable.

Nunca se debe dejar encharcar el medio, se pudrirían, al igual que no es conveniente que el medio sea demasiado poroso ni demasiado abonado. Un buen  medio sería substrato mezclado con lava o perlita. Se puede germinar en la maceta definitiva si se desea,  ahorra trabajo, pero quizás se necesite excedente de  semillas, pues sería conveniente poner más de una por tiesto para asegurar el éxito y luego dejar la que sale con más vigor, con lo que probablemente tendríamos que  sacrificar alguna por falta de espacio. Lo más adecuado son los potes de turba  degradables(Jiffy pots), se colocan directamente en el recipiente definitivo en  cuanto las raíces asoman por sus paredes. Son muy prácticos, pero también se   pueden utilizar pequeños tiestos de plásticos provistos de agujeros de drenaje. Si se hacen germinar todas en un tiesto se pueden transplantar con una cuchara  sopera procurando llevarse el mayor volumen de medio posible sin que afecte a la  recién brotada semilla, aunque es fácil romper alguna raíz y no se puede asegurar el  éxito del transplante por más cuidado conque sea hecho

No se puede saber el sexo de una planta hasta que no aparecen flores, cosa que ocurre cuando el proceso ya está avanzado. La revista HIGH TIMES, especializada en el tema, aparte de ser una publicación interesantísima, anuncia  unos Kits para sexar las plantas de bien jóvenes con una muestra de tejido. Aseguran un resultado fidedigno, aunque el precio es algo elevado. Si no se dispone de dicha tecnología de última aparición y dado que no podemos sexar las semillas ni los brotes a simple vista, es conveniente plantar más plantas de las previstas para obtener el número de hembras que se desea cultivar. La  proporción de machos y hembras es de 1: 1, las buenas condiciones pueden favorecer la germinación de un mayor número de hembras y si las condiciones son malas tendremos más machos. El sexo ya viene determinado en el código genético de la semilla, pero los factores que permiten su germinación son a veces un misterio, parece que una semilla sepa si tiene otra plantada al lado.

Las semillas pueden ser plantadas nada más ser recogidas. También se pueden  conservar durante mucho tiempo, incluso años, pero deben envasarse bien secas y  a salvo de la luz o de fuentes de calor, si es posible al vacío. La edad afectará a la  germinación, haciéndolo menor número de ellas, así como pueden experimentar  una pérdida de vigor y probablemente también de potencia si son muy viejas o no han sido bien conservadas.

La hierba que se vende en los cofee-shops holandeses, contiene alguna semilla, pero parecen estar esterilizadas, dado que no suelen germinar o nacen bordes, no seria ilógico si pensamos que las comercializan aparte.

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¿Cuando se cosecha la marihuana?

Lunes, Julio 26th, 2010

seedsConforme avanza la madurez, los cogollos se van llenando de THC (entre otros compuestos) por la resina que van soltando los pelillos. Este proceso es continuo, ya que a la a la vez que fabrica o segrega THC, parte del THC se convierte en CBN (no psicoactivo). Hasta que llegue su momento, en este proceso se va destruyendo menos THC del que se forma, y el cogollo cada vez es más rico en THC.
Pero llega un momento en que vemos que el cogollo no crece más, y no salen pelillos blancos nuevos, o alguno que otro esporádico; pues esto quiere decir que la planta deja de fabricar nuevo THC, y el que hay se irá convirtiendo poco a poco en CBN que no coloca. Éste es el momento justo para cosechar. Si dejamos la planta más tiempo, parte del THC acumulado se destruirá y la hierba perderá potencia.

Vamos a intentar detallar algo más

Bien, una vez que la planta lleva unas 6, 8, o 9 semanas cogollando, según variedad u horas de oscuridad, se puede ver que los pelillos de los cogollos que antes eran todos blancos, ahora casi todos son marrones.
Los pelillos de los cogollos empiezan siendo blancos y con el tiempo de floración van cambiando su color a marrón y además cuando están en su madurez para cosechar se puede notar que los cogollos no siguen creciendo ni poniéndose más gorditos como hasta el momento, sino que se estancan en su crecimiento.

No existe un momento exacto del todo para cosechar, pero lo ideal es cosechar cuando del 60% al 90% de estos “pelillos” están ya de color marrón (maduros), esto se puede observar a simple vista y no tiene más complicaciones, basta con mirar los cogollos y comprobarlo por uno mismo.
El margen del % mencionado de pelillos maduros es a gusto del consumidor, mientras que a un 60% el colocón es más espabilao o cerebral, a un 90% el colocón se hace más relajante y narcótico (depende de las variedades también, una índica de por sí tendrá un colocón narcótico, y una sativa será más cerebral, pero dentro de este margen se puede variar controlando el momento de la cosecha), así que… a gusto del fumeta, es cuestión de que cada uno elija.
Para esto una buena idea es, por ejemplo, cortar los cogollo de la planta en los diferentes %, es decir, cortamos una rama a un 60%, otra a un 70%, 80%, o como a cada uno se le ocurra, así uno los puede probar de varias formas y elegir cuál prefiere.

Una vez nos hemos percatado de que es momento de cosechar, cogemos un machete, o sierra, o unas tijeras de podar… etc., y procedemos a ello, pero, ¿por dónde empezamos?
Lo más cómodo para cosechar y facilitar las tareas posteriores es cortar rama a rama desde la base y el cogollo del tallo central, o también se puede hacer cogollo a cogollo, de esta forma resulta más fácil después hacer la manicura y el poner a secar también, aparte claro está que el secado será un poco más rápido sin perder efectividad, ya que si colgamos la planta entera nos tardaría bastante más en secar.

Bien, pues una vez sabemos cómo, veamos algunas notas a tener en cuenta antes de la cosecha.
Como se supone que hemos seguido el consejo de dejar de abonar 15 días antes de la cosecha, se supone que ya habréis hecho un lavado de raíces después de dejar de abonar, cosa que deja a la planta sin alimento y que como hemos visto antes hemos tratado con cáscara de fruta, restos del caldo de las verduras, etc., vamos a darle una alegría un día antes de la cosecha, así que hay cultivadores que riegan con soluciones azucaradas, como zumos variados mezclados con el agua, o algunas cucharadas de azúcar disueltas en el agua, etc.
Sobre la efectividad de este método hay diferentes opiniones, pero hay personas que cuentan cómo su cosecha sale más dulce y se nota a la hora de fumar.
(OJO: no regar con azúcar o azucarados a discreción, y procurar hacerlo un día o dos antes de la cosecha, ya que el azúcar podría dañar la tierra, apelmazarla o pudrir todas las raíces.

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Como plantar tus semillas de cannabis

Miércoles, Julio 14th, 2010

Semillas de MarihuanaAquí os traigo un video tutorial muy detallado, para hacer germinar correctamente las semillas.
Despues de este video, no te quedarán dudas!

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La temporada de siembra en exterior ya esta aqui. Video y consejos

Martes, Marzo 16th, 2010

cannabisLa fecha recomendada para plantar en exterior es más o menos con la primera luna creciente de marzo o abril. Si plantáis en mayo aún estaréis a tiempo. Podéis plantar directamente en el suelo o maceta, pero casi mejor hacerlo en un vaso de papel que permita a la raíz crecer al menos unos 2,5 cm. en profundidad, ya que asegurareis que plantáis definitivamente de semillas en buen estado y posteriormente será muy fácil cortar el vaso y extraer la tierra como un bloque compacto para el trasplante.

Hay quien pone primero la semilla a germinar en algodón para pasarla luego al vaso o directamente a la maceta o al suelo.

Trasplante:
En general, ya hemos dicho en el primer punto que se suele plantar en un lugar provisional para la germinación, como por ejemplo y para ello nada mejor que un vaso de papel que permita a la raíz crecer al menos unos 2,5 cm. en profundidad, ya que será muy fácil cortar el vaso y extraer la tierra como un bloque compacto.

Durante el trasplante las plantas quedan notablemente expuestas a una serie de riesgos, así que habrá que tomar algunas precauciones:

La primera hacerlo en un día nublado o al caer la tarde de forma que las raíces no se vean muy expuestas a la luz. Se procurará que el nuevo terreno sea lo más parecido al anterior; se saca la planta delicadamente con la tierra como un bloque compacto y se coloca en un agujero previamente practicado en el nuevo terreno recipiente, sea el suelo o la maceta. Se procurará también no tocar el tallo, sosteniéndolo lo más cerca posible del nivel de tierra, y sin tocar nunca las raicillas ni las hojas, al depositar el bloque de tierra en el agujero se procurará enfocar la planta hacia la luz para no obligarla a un brusco movimiento foto trópico (de búsqueda de luz) que podría perjudicar el arraigamiento. El agujero debe ser lo bastante profundo como para permitir a la joven raíz extenderse en toda su longitud, pues seguramente habrá quedado algo comprimida en su lugar provisional. El terreno se reordenará de forma que el tallo quede a la misma altura del suelo que tenía anteriormente; acumular demasiada tierra alrededor del tallo puede ser peligroso. Regar al finalizar la operación, a fin de facilitar la adaptación al nuevo terreno.

La maceta
Las macetas deberán tener, como mínimo, en el fondo, un agujero para evitar el estancamiento del agua. La maceta debe ser de material poroso, sin pinturas externas ni horneadas. Antes de utilizar la maceta se mojará completamente durante media hora por lo menos. Para evitar el charco de agua en el posa macetas se depositaremos una capa de 1 cm. de gravilla en el posa macetas. La planta deberá tener siempre luz natural o artificial. No cambiarla constantemente de sitio mientras esté creciendo. Al loro con los parásitos, cuando se abone, respetar las proporciones de fertilizante. Si durante el crecimiento la planta se estira demasiado en busca de luz, ayúdala con un palillo a modo de muleta. Cuando la planta tenga 2 o 3 meses, si le falta espacio (siempre le faltará en maceta y por lo tanto su crecimiento no será tanto como en el campo) trasplántala a una maceta mayor; cuanto más pueda bajar la raíz más crecerá la planta. cada planta debe ponerse lo más lejos posible de los bordes y a una distancia de unos 40 cm. respecto de las demás. las lombrices constituyen una inestimable ayuda; la tierra encajonada y sometida a continuos riegos se apelmaza enseguida; las lombrices la remueven, favorecen la circulación del aire y el desarrollo de las raíces. el cariño que profeséis a vuestras plantas será proporcionalmente correspondido.

Agua:
El cáñamo necesita bastante agua, pero sin llegar a tener la tierra permanentemente empapada; como referencia observareis que con la falta de agua las hojas se caen. A partir de aquí tampoco os paséis con el agua.

Temperatura
Se suele creer que cuanto más calor mejor, pero tampoco es cierto, ya que un exceso de calor -a partir de 30 grados más o menos- agobia a la planta y la deja aplatanada. De hecho no requiere temperaturas superiores a 18g. un termo higrómetro será de gran ayuda para medir temperatura y humedad.

Macho y hembra
En primer lugar hay que tener en cuenta que es la hembra y no el macho la apta para el consumo. Tras unas tres semanas de crecimiento normal, las plantas masculinas tienen menos color, más altura y son más delgadas, tienen menos hojas y las ramas nacen del tallo a una mayor distancia entre si, al tiempo que producen una especie de bolitas, en la unión de la rama con el tallo, de las cuales saldrá el polen que fecundará las hojas de las hembras. Hacia la sexta semana les crece una suerte de penacho de hojas en la punta. Las plantas femeninas por el contrario son más achaparradas y redondeadas, de un verde más oscuro, tienen muchas hojas y las ramas salen del tallo mucho más próximas entre sí.

Abono
Si cultivas en maceta y has comprado tierra rica en nutrientes no hace falta abonar, o hacerlo muy moderadamente ya que el cultivador novato suele quemar la planta por exceso de abono, pero deberás cambiar la tierra cada año.

Si cultivas en el campo, lo mejor, si se puede, es encontrar un terreno que se emplee también para otro tipo de cultivos ya que el cáñamo crece mejor en rotación con otros cultivos como el grano, las judías o los guisantes, que suponen una importante re energiza ión del terreno. Si el terreno está seriamente agotado, unos días antes de plantar, escarda el terreno y  cúbrelo con un fertilizante orgánico como el estiércol o substratos biologicos o guano de murciélago y ya está listo para plantar.

Cuándo cosechar
Existe la creencia de que cuando más tiempo estén las plantas en el suelo mejor, hasta antes de que lleguen las primeras heladas, las cuales se cargarían la planta. Nada más lejos de la realidad; la planta de marihuana tiene su ciclo igual que todas las plantas, sean cerezos, perales, o cualquier otra. Llega un momento en que los cogollos están maduros y si no se cortan y se dejan más semanas a la intemperie se volverán rancios y perderán el buen gusto al ser fumados.

En general, cuando los filamentos de los plumeros de las hembras pasan de blancos a marrones, más o menos al cabo de unos 6 o 7 meses desde que se plantaron, es el momento adecuado de cortar. Si habéis plantado en maceta el ciclo de la planta será menor, al igual que su producción, y bastará con unos 5 meses.

LA SIEMBRA DEL CANNABIS
Cargado por marihuanatelevision. – Mira más vídeos de vida & estilo.

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Consejos para el cultivo de semillas auto florecientes

Miércoles, Marzo 3rd, 2010

semillas2

En este articulo vamos a tratar de daros unos sencillos consejos para asegurar que vuestras plantas auto florecientes rindan lo máximo posible.

Antes de nada queremos remarcar que el factor más limitante en la producción de las plantas auto florecientes es su breve periodo de crecimiento, de aproximadamente unos 20 días en casi todas las variedades.

Cualquier percance o falta de condiciones ideales que la planta sufra en este periodo impedirá que la planta se desarrolle correctamente, quedando demasiada pequeña y reduciendo notablemente su producción.

Cuando una planta detiene por algún motivo su desarrollo normal tarda unos días en recuperar el ritmo, incluso después de haber solventado el problema; siendo en las plantas auto florecientes el periodo de crecimiento tan breve, un pequeño error puede fácilmente detener la planta una semana, perdiendo así un 30% del tiempo útil de crecimiento y por lo tanto de cosecha.

Trasplantes tardíos o sobre fertilización son prácticamente fatales para estas plantas.

Es por ello que una de las mejores maneras de garantizar el éxito es empezar directamente en la maceta definitiva, utilizando abonos biológicos mezclados con los sustratos a emplear. El humus de lombriz hasta concentraciones del 30% es una apuesta segura, pues nos garantiza nutrición suficiente sin riesgo alguno de quemar las plantas.

Un contenedor de al menos de 7 litros puede ser bastante para todo el desarrollo de la planta, o en caso de verlo necesario podemos trasplantar a uno mayor 11-13 litros para la fase de floración.

Si elegimos contenedores más pequeños deberemos trasplantar antes de considerarlo necesario, hay que tener en cuenta que los conocimientos adquiridos con plantas no auto florecientes no son validos.

Así una buena norma es trasplantar una semana antes de considerarlo necesario, si se parte de contenedores pequeños nunca debemos esperar al sexado antes de trasplantar, ya sería demasiado tarde y habríamos privado a la planta del espacio y alimento necesario en el momento más crucial, cuando se alarga para crear una buena estructura para los cogollos.

La cantidad de sol y la temperatura, es importante también, que sean auto floreciente no implica que no necesiten horas de luz, al contrario, como todas las demás plantas cuantas más horas de luz directa reciban mejores resultados se obtendrán. Asimismo temperaturas demasiado bajas pueden ralentizar e incluso detener el crecimiento, por lo que si se cultivan fuera de la temporada natural (de febrero a septiembre) es conveniente utilizar un pequeño invernadero.

Siendo la fertilización una posible fuente de problemas, tanto por carencia como por exceso, una de las mejores soluciones para novatos es realizar un trasplante al inicio de la floración, mezclando con el substrato un abono rico en fosforo y potasio, como por ejemplo el guano de murciélago.

Así de la maceta inicial de 7 litros podemos pasar a una de 11 con un substrato rico en nutrientes, lo que nos garantiza no tener necesidad alguna de fertilizar durante las 3-4 primeras semanas de floración.

De este modo incluso añadiendo solo agua garantizaremos unos resultados aceptables, ya que el consumo de nutrientes de estas variedades no es muy elevado.

El uso de fertilizantes comerciales mejora sin duda el rendimiento, si la tierra era bien rica es conveniente emplearlos alternando riegos, uno si uno no, con lo que no deberíamos tener problemas de sobre fertilización.

Una de las grandes ventajas de estas plantas es que al ser corto el ciclo, las posibilidades de problemas por acumulación de sales en el contenedor son prácticamente nulas. Lo mismo sucede con los problemas de plagas al ser tan corto el ciclo la mayoría de las veces es preferible emplear métodos de contención que no sean muy agresivos con la planta, los insecticidas biológicos suaves que en muchas ocasiones no destruyen las plagas por completo son una opción perfecta en estas variedades, no es conveniente tratar de destruir la plaga con insecticidas fuertes que puedan provocar un shock a la planta, mejor contener la plaga hasta el momento de recoger.

Un último apunte para cosechar en su mejor momento, conviene no fiarse de las indicaciones del banco de semillas, quienes por motivos comerciales tienden a indicar tiempos más cortos de los reales.

Conviene recoger aproximadamente a los 50-60 días del inicio de la floración, esto son entre 70-80 días desde la siembra, por más que se empeñen en decir que es menos. De todos modos al igual que en las variedades auto florecientes lo mejor es observar los tricomas con una lupa para decidir el momento exacto

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Semillas de marihuana autoflorecientes

Viernes, Febrero 26th, 2010

kushLas plantas auto florecientes son aquellas que no dependen del ciclo de luz – oscuridad para comenzar la fase de floración. El gen del auto floración sólo se da en la especie de cannabis ruderalis. Normalmente procede de Canadá y Rusia y produce unos niveles de THC muy bajos.

Por lo tanto, son ideales para plantarlas en invierno y tener una cosecha que nos proporcione un poco de marihuana hasta que hagamos el cultivo serio para recogerlo en otoño. Estas plantas de marihuana no son tan grandes como las variedades de floración por ciclo de luz, así que quizás necesitemos más ejemplares para autoabastecernos.

En los últimos años se han aprovechado las características de floración automática de la variedad ruderalis para cruzarla con plantas de un alto nivel de THC para así conseguir plantas de floración automática con altos niveles de psicoactividad y al mismo tiempo que se ha aumentado la producción que en la variedad original es también muy baja.

En unos 75 días desde su germinación las plantas de este tipo pueden ofrecer buenas cosechas teniendo en cuenta sus características. El tamaño varía entre 30 y 50 cm, pero su producción es alta, pudiendo obtener ejemplares que son prácticamente un cogollo continuo. Podemos utilizar un armario de cultivo o podemos cultivarlas en exterior si las temperaturas no son excesivamente bajas. Aunque su espectacular resistencia dada su procedencia (del norte de Asia) las hace aguantar climas fríos si la temperatura no baja por la noche del punto de congelación

En cultivo interior recomendamos un fotoperiodo de 20h para todo el ciclo.

Dado que las semillas auto florecientes pueden cosecharse pasados 60 0 70 días desde la germinación, con una maceta de 10L habrá suficiente para todo el ciclo. No hace falta cultivar en macetas mayores dado que obtendremos la misma producción.

Las variedades auto florecientes no se pueden clonar dado que florecen automáticamente.

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Tierras y medios para el cultivo de marihuana

Miércoles, Febrero 17th, 2010

tierraLos medios de cultivo son lo que comúnmente venimos a llamar tierra. Desde la tierra que se puede aprovechar de una maceta vieja hasta la más sofisticada mezcla inorgánica usada en cultivos hidropónicos en los que el alimento es suministrado de forma medida en el agua a través de ingeniosos sistemas de riego automatizado . En un primer sistema no se querrá utilizar algo tan complicado, pero tampoco algo de tan pocas garantías. Todo lo que se use debe estar esterilizado y no se deben utilizar tierras viejas ó provenientes del exterior, pues pueden tener plagas, (se puede hervir la tierra aunque es muy trabajoso). Las mezclas para plantas de interior que venden empaquetadas suelen estar esterilizadas. (Debe indicarlo).

Lo ideal es hacerse uno la propia mezcla comprando los materiales por separado. Podríamos definir tres características básicas de los materiales a utilizar en una mezcla para cultivar marihuana:
1. Nutriente, que aporte los elementos que la planta necesita para su desarrollo.

2. Retenedor de agua, que permita que el agua sea absorbida o sé a adhiera a su superficie

3. Aireador drenador, que permita que el agua drene con facilidad y evite que la mezcla sea muy compacta.

El medio ideal estaría compuesto de una mezcla que combinase bien los tres elementos.

Los diferentes medios de cultivo se dividen en orgánicos e inorgánicos:

Materiales Orgánicos

Sustrato vegetal: “tierra” preparada para plantas de interior basándose en materia vegetal en descomposición. Tiene mucho alimento y también retiene mucha agua, pues le añaden retentores de humedad. Por si sola no tiene buena aireación ni drenaje, pero es un buen nutrientes para añadir a la mezcla.

Turba de spagnum: excelente nutriente y retentor. La mayoría de las turbas que se comercializan, son de spagnum, y es uno de los componentes de los preparados para plantas antes mencionadas.

Humus de lombriz: es literalmente producto de lombrices de tierra. Es un gran nutriente y un elemento idóneo para una mezcla. No retiene la humedad con facilidad. Aplicando una labor de humus por encima de la mezcla mantiene seca la superficie, pues al regar flota y vuelve a posarse al ser absorbida el agua.

Abonos orgánicos: están compuestos de materia orgánica de origen animal (estiércol) ó vegetal en descomposición. Hay varios tipos, el “steer manure”, el “compost”, etc. Son excelentes nutrientes pero no suelen estar esterilizados (pueden llevar huevos de insectos, esporas o semillas de malas hierbas). Su olor no es muy agradable y no posee un gran drenaje. Existen preparados esterilizados de igual origen que nos darán más garantías. Pueden hacer muy compacta la mezcla si se usan en exceso.

Materiales Inorgánicos

Muchos de estos materiales fueron ideados como aislantes para la industria y luego vistas sus características, fueron utilizados en jardinería. Algunos de ellos deben ser manejados en mojado, pues el polvo que desprenden es nocivo. Ninguno de los materiales que describiremos a continuación contiene nutrientes.

Perlita: vidrio expandido, forma pequeños gránulos blancos, que se desmenuzan al presionarlos. Es muy ligera y drena muy bien el agua aunque permite que una parte de esta se adhiera a su irregular superficie. Aporta una buena aireación. Es un gran componente. Manejar mojada.

Vermiculita: mica expandida al calor. Retiene el agua en sus fibras, en gran cantidad permitiendo a la vez una buena aireación. Es muy ligera pero no permite un gran drenaje. Es un aislante térmico y se comercializa en tres tamaños, el más fino se usa para germinación y clonación como medio principal. Los más gruesos se usan en las mezclas. Manejar mojada.

Arlita: bolas de arcilla expandida que permiten una gran aireación y un buen drenaje, aunque retiene algo de humedad. Se utiliza en las mezclas y como fondo de drenaje.

Lava o piedra volcánica: tiene las mismas características que la arlita, pero pesa mucho más. Quizá retenga más humedad pues su superficie es más porosa.

Arena gruesa: de la que se usa en jardinería, para acuarios, o incluso de la que se usa en construcción, aunque debe ser lavada. Tiene las mismas características que la vermiculita pero con mayor drenaje y mucho más peso.

Lana de roca (rockwool): también es un aislante termo-acústico. Es fibra de vidrio de color amarillo. Se utiliza como medio único en hidropónicos y no suele formar parte de las mezclas. Retiene el agua y permite buena aireación lo que hace que sea un buen medio de germinación. La lana de roca tiende a dosificar el agua por lo que es conveniente regar con un PH bajo para equilibrar y añadir al agua el alimento. Es un medio muy práctico si se usa con conocimiento, y sería un primer paso en el cultivo de plantas sin tierra (hidroponico).

Las mezclas propuestas a continuación llevan entre un 40-50% de materia orgánica y un 50-60% de inorgánica, evitando tener que abonar en las primeras semanas. Los materiales inorgánicos son reciclables, e incluso las mezclas si se las limpia de raíces y se les añade nueva materia orgánica.

3 Partes de (humus de lombriz, turba y/o substrato) a elegir o combinar.

2 partes de (perlita, arlita o piedra volcánica)

1 parte (vermiculita o arena)

Es muy conveniente añadir una taza de polvo de dolomita (carbonato de calcio y magnesio) por cada 10 litros de mezcla, ayuda a estabilizar el PH y aporta magnesio de forma lenta, cosa que conviene para el desarrollo de la planta. Si no se dispone de dolomita, se pueden añadir sales de magnesio.

Otras mezclas podrían ser: turba-perlita o turba-arlita al 50%, se podría usar humus en vez de turba o combinar los cuatro a partes iguales. En definitiva toda mezcla tiene que cumplir las cualidades antes mencionadas, variándolas ligeramente en función de lo asiduo que se quiera regar o del tamaño de los recipientes.

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Trips en el cultivo de cannabis

Miércoles, Febrero 10th, 2010


Dibujo

Los trips son una de las plagas más habituales dentro de los cultivos de cannabis, especialmente en los cultivos de interior y en invernaderos, aunque cada vez son más los casos de infección en cultivos en exterior.

Los trips son los insectos alados más pequeños que existen y ello se debe en gran medida a su facilidad de contagio. En su etapa adulta tienen forma alargada, las hembras suelen medir 1,2 mm de longitud y los machos 0,9 mm, con dos pares de alas plumosas replegadas sobre el dorso en estado de reposo. Los huevos son reniformes, de color blanco hialino y de unas 200 micras de longitud, encontrándose insertados dentro de los tejidos vegetales.

De entre las distintas variedades de trips, la especie que ataca a las plantas de marihuana es la variedad Frankliniella Occidentalis: “Trip occidental de las flores”.

El trip de las flores es originario de California y fue introducido en la península, concretamente en Almería, en 1986, causando daños en algodonero a través del material vegetal importado desde Holanda a partir de mediados de los 80, y actualmente acapara una gran importancia en cuanto a daños se refiere, dado que tiene un elevado número de cultivos huéspedes y plantas adventicias.

Por lo que se refiere al mundo del cannabis ha sido a partir de finales de los años 90 cuando hemos tenido noticia de los primeros contagios.

Trips en el cultivo interior:

En cultivo de interior la plaga de trips, aunque no es muy agresiva, se muestra muy persistente y al igual que con la araña roja, lo primero que podemos observar es la sintomatología que en el caso del trip se presenta como unas pequeñas galerías de entre uno y dos milímetros en las hojas, que son los orificios que hace el trip al chupar y al mismo tiempo donde hace la puesta de los huevos.

Como no es una plaga extremadamente agresiva es difícil que la planta acabe muriendo, con las condiciones adecuadas (temperaturas entre 24º y 28º C y humedades medias) si que puede llegar a diezmar significativamente la producción. Estas galerías se van acumulando y finalmente la hoja se decolorea y adquiere un aspecto plateado.

Trips en el cultivo exterior:

En cultivo exterior no se están dando por el momento grandes problemas en el cultivo de cannabis. Se encuentran algunas plantas con hojas afectadas pero en pocas ocasiones esto se convierte en un grave problema a la hora de la cosecha.

Prevención de trips:

-Colocación de bandas adhesivas azules antitrips en los cuartos de cultivo que atraparán algunos trips y nos avisarán de la aparición de la plaga.

-En cultivo exterior o invernadero, mantener libres de hierbas las proximidades de las plantas ya que estas hierbas sirven de refugio a los trips que luego pasan a nuestro cultivo.

Los trips y la lucha biológica:

-Tratamiento con piretrinas naturales. Expelex.

-Suelta de ácaros depredadores: Ambliselius cucumeris o Ambliselius degenerans y también puede usarse el chinche Orius laeviatae.

Dibujo.jpg1

Dibujo.jpg2
Dibujo.jpg3
amblyselius cucumeris
amblyselius degenerans
orius laeviatae

Los trips y la lucha química:

-Se muestra muy efectivo en la lucha contra el trip el insecticida Confidor de Bayer

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