Cenizas de madera: las cenizas de madera son un muy buen abono orgánico para la planta de cannabis, de liberación rápida, estéril, muy ricas en potasio. Son muy útiles en el momento de la floracion. Evita las acumulaciones que modificarían demasiado la estructura del suelo. Las cenizas de carbón también pueden servir. Las cenizas se tienen que recoger sin que se mojen, pues se lavarían los nutrientes.

Turba de Sphagnum: excelente nutriente y acumulador de humedad si se mezcla bien con la tierra. La mayoría de turbas que se comercializan, son de Sphagnum, y es uno de los componentes de los preparados para plantas de cannabis.

Humus de lombriz: es literalmente producto de lombrices de tierra. Es un gran nutriente y un elemento idóneo para una mezcla. No retiene la humedad con facilidad. Aplicando una laor de humus por encima de la mezcla mantiene seca la superfcie, pues al regar el cannabis, flota y vuelve a posarse al ser reabsorbida el agua.

Harina/Polvo de huesos desgelatinizadas: (3-20-0). Es un abono animal rico en fósforo. Es muy necesario en la floración de la marihuana porque fija el color de las mismas y promueve su desarrollo, fortalece los tallos y produce el crecimiento adecuado de la raíz. Proviene de la calcinación de los huesos de animales y es de liberación lenta.

Harina de sangre: (12-1-1). Otro abono de origen animal y deriva de la depuración de sangre de vaca. Favorece el crecimiento, combate el raquitismo y aumenta las defensas contra enfermedades. Su asimilación es bastante rápida y no conviene abusar. Suele presentarse atomizada.

Humus de lombriz (1.8-1.9-1.9). Es producido por la lombriz roja de California que consume materia orgánica con voracidad y la degrada rápidamente. El resultado es un abono de consistencia similar a la tierra negra, muy oscuro y rico en todos los nutrientes necesario. Se maneja con gran facilidad y no ofrece problemas de excesos de fertilización de cannabis. Resulta ideal para cultivos de exterior. Tiene que tener un tiempo mínimo de fermentación para que aumenten los contenidos en ácidos húmicos y fúlvicos.

Harina de Pescado (10-6-0).  Es poco utilizada, tiene aportes de nitrógeno muy altos y aminoácidos. En la actualidad ha sido sustituida por extractos de algas.

Lo ideal es hacerse uno la propia mezcla comprando los materiales por separado. Podríamos definir tres características básicas de los materiales a utilizar en una mezcla para cultivar marihuana:
1. Nutriente, que aporte los elementos que la planta necesita para su desarrollo.

2. Retenedor de agua, que permita que el agua sea absorbida o sé a adhiera a su superficie

3. Aireador drenador, que permita que el agua drene con facilidad y evite que la mezcla sea muy compacta.

El medio ideal estaría compuesto de una mezcla que combinase bien los tres elementos.

Los diferentes medios de cultivo se dividen en orgánicos e inorgánicos:

Materiales Orgánicos

Sustrato vegetal: “tierra” preparada para plantas de interior basándose en materia vegetal en descomposición. Tiene mucho alimento y también retiene mucha agua, pues le añaden retentores de humedad. Por si sola no tiene buena aireación ni drenaje, pero es un buen nutrientes para añadir a la mezcla.

Turba de spagnum: excelente nutriente y retentor. La mayoría de las turbas que se comercializan, son de spagnum, y es uno de los componentes de los preparados para plantas antes mencionadas.

Humus de lombriz: es literalmente producto de lombrices de tierra. Es un gran nutriente y un elemento idóneo para una mezcla. No retiene la humedad con facilidad. Aplicando una labor de humus por encima de la mezcla mantiene seca la superficie, pues al regar flota y vuelve a posarse al ser absorbida el agua.

Abonos orgánicos: están compuestos de materia orgánica de origen animal (estiércol) ó vegetal en descomposición. Hay varios tipos, el “steer manure”, el “compost”, etc. Son excelentes nutrientes pero no suelen estar esterilizados (pueden llevar huevos de insectos, esporas o semillas de malas hierbas). Su olor no es muy agradable y no posee un gran drenaje. Existen preparados esterilizados de igual origen que nos darán más garantías. Pueden hacer muy compacta la mezcla si se usan en exceso.

Materiales Inorgánicos

Muchos de estos materiales fueron ideados como aislantes para la industria y luego vistas sus características, fueron utilizados en jardinería. Algunos de ellos deben ser manejados en mojado, pues el polvo que desprenden es nocivo. Ninguno de los materiales que describiremos a continuación contiene nutrientes.

Perlita: vidrio expandido, forma pequeños gránulos blancos, que se desmenuzan al presionarlos. Es muy ligera y drena muy bien el agua aunque permite que una parte de esta se adhiera a su irregular superficie. Aporta una buena aireación. Es un gran componente. Manejar mojada.

Vermiculita: mica expandida al calor. Retiene el agua en sus fibras, en gran cantidad permitiendo a la vez una buena aireación. Es muy ligera pero no permite un gran drenaje. Es un aislante térmico y se comercializa en tres tamaños, el más fino se usa para germinación y clonación como medio principal. Los más gruesos se usan en las mezclas. Manejar mojada.

Arlita: bolas de arcilla expandida que permiten una gran aireación y un buen drenaje, aunque retiene algo de humedad. Se utiliza en las mezclas y como fondo de drenaje.

Lava o piedra volcánica: tiene las mismas características que la arlita, pero pesa mucho más. Quizá retenga más humedad pues su superficie es más porosa.

Arena gruesa: de la que se usa en jardinería, para acuarios, o incluso de la que se usa en construcción, aunque debe ser lavada. Tiene las mismas características que la vermiculita pero con mayor drenaje y mucho más peso.

Lana de roca (rockwool): también es un aislante termo-acústico. Es fibra de vidrio de color amarillo. Se utiliza como medio único en hidropónicos y no suele formar parte de las mezclas. Retiene el agua y permite buena aireación lo que hace que sea un buen medio de germinación. La lana de roca tiende a dosificar el agua por lo que es conveniente regar con un PH bajo para equilibrar y añadir al agua el alimento. Es un medio muy práctico si se usa con conocimiento, y sería un primer paso en el cultivo de plantas sin tierra (hidroponico).

Las mezclas propuestas a continuación llevan entre un 40-50% de materia orgánica y un 50-60% de inorgánica, evitando tener que abonar en las primeras semanas. Los materiales inorgánicos son reciclables, e incluso las mezclas si se las limpia de raíces y se les añade nueva materia orgánica.

3 Partes de (humus de lombriz, turba y/o substrato) a elegir o combinar.

2 partes de (perlita, arlita o piedra volcánica)

1 parte (vermiculita o arena)

Es muy conveniente añadir una taza de polvo de dolomita (carbonato de calcio y magnesio) por cada 10 litros de mezcla, ayuda a estabilizar el PH y aporta magnesio de forma lenta, cosa que conviene para el desarrollo de la planta. Si no se dispone de dolomita, se pueden añadir sales de magnesio.

Otras mezclas podrían ser: turba-perlita o turba-arlita al 50%, se podría usar humus en vez de turba o combinar los cuatro a partes iguales. En definitiva toda mezcla tiene que cumplir las cualidades antes mencionadas, variándolas ligeramente en función de lo asiduo que se quiera regar o del tamaño de los recipientes.

Las plantas necesitan para su crecimiento el aporte de una larga lista de elementos químicos de los cuales la planta se nutre y desarrolla. Estos se dividen en dos grandes grupos, los Macro elementos y los Micro elementos.

Macro elementos: Que se dividen a su vez en primarios: Nitrógeno N, Fósforo P y Potasio K. Siempre vienen enunciados por este orden (N-P-K, Nitrógeno, Fósforo y Potasio). Son los más consumidos por las plantas y, los macro elementos secundarios, el Magnesio Mg y el Calcio Ca y Azufre S .

Micro elementos (Oligoelementos): hierro, manganeso, boro, cloro, cobalto, cobre, molibdeno y cinc. El abono que utilicéis para vuestras plantas tiene que contener estos elementos, de no ser así se pueden añadir por separado.

Los abonos y fertilizantes en general, sean de origen químico (industrial) u orgánico (natural), llevan marcados tres números indicando los porcentajes de los tres elementos primarios siguiendo este orden establecido: N-P-K, Nitrógeno, Fósforo y Potasio.  Ejemplo (15-30-15) ó (2-1-1).

En  la fase de crecimiento los abonos  deben tener un alto contenido en nitrógeno, o lo que es lo mismo un primer número mayor que el segundo ejemplo. (10-5-5). Suelen venir comercializados como abonos de crecimiento.

En la fase floración los abonos deben tener un aporte de fósforo mayor al de nitrógeno y en este caso ser el segundo numero el mayor ejemplo (5-10-5) Suelen venir comercializados como abonos de floración.

El tercer número, el potasio, siempre tiene que estar presente en una proporción considerable.

En todos los abonos debe venir especificado su contenido en nutrientes. Algunos cultivadores usan un mismo fertilizante para todo el ciclo con igual número de N, P y K, por ej. (20-20-20), pero no se aconseja.

Los abonos pueden ser de absorción lenta o rápida, y vienen en distintas formas: solubles en el agua de riego, mezclables en la tierra, de aplicación superficial o de aplicación foliar mediante un pulverizador.

Se recomienda los de absorción lenta para los cultivos de exterior, puesto que son de aplicación más simple y segura. Se pueden ir aplicando capas superficiales de humus o turba durante todo el proceso y con los sucesivos riegos los nutrientes irán penetrando en la tierra y las raíces. La mayoría de estos abonos y fertilizantes son de origen orgánico y se mezclan con la tierra, que forma el medio de plantación. Los abonos de asimilación lenta además de ser más fáciles de trabajar tienen menos riesgo de sobre fertilizar el medio. Suelen ser ricos en nitrógeno y serán un primer soporte para la primera fase del crecimiento, con lo que el primer abonado ya vendrá cuando las plantas tengan cierta altura. Medios muy bien preparados con buena turba y humus de lombriz aseguran un aporte que nos puede evitar abonar hasta casi el final de la fase de crecimiento vegetativo.

Se recomienda para macetas e interiores los abonos solubles en agua que son de asimilación rápida. Puesto que es muy facil y nada agradable la sobre fertilización, es recomendable regar si es preciso más a menudo con dosis mas diluidas, en lugar de  hacerlo de manera más concentrada y menos asidua. Cuanto más pequeños sean los recipientes más preciso tendrá  que ser el riego y el abonado y más riesgo habrá de sobre fertilizar o de que la planta pase sed. Por eso se deberán usar las medidas recomendadas por cada fabricante con la mayor exactitud  posible, y tener muy en cuenta el nivel de PH en el agua puesto que esto también afectara a la capacidad de absorción de la planta. Un pequeño exceso de abono provoca que se quemen las puntas de las hojas, adquiriendo estas primero un verde muy intenso, para luego ir desmejorando y prácticamente quemándose algunas de ellas parcial o totalmente. Si la sobre fertilización es severa, la planta entera se quemará, curvándose las hojas hacia adentro. Una sobre fertilización ligera puede remediarse en parte, aclarando la planta bajo un grifo y dejando correr el agua que vaya drenando un buen rato. Sería una forma de lavar la tierra de las sales tóxicas que se forman al no poder ser absorbido el fertilizante allí acumulado.

De todas formas hace falta hacer un diagnóstico para saber el porqué de, el mal aspecto de una planta, otras cosas como falta de aire o de luz, o alguna plaga no fácil de detectar a simple vista pudieran ser la causa.

Se recomienda no abonar durante el última sema o diez días para limpiar la planta de los nutrientes químicos, que la planta viene absorbiendo durante el cultivo.