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Archivo de la categoria ‘Cultivo de interior’

Elegir una buena semilla de marihuana y su germinación

Miércoles, Agosto 11th, 2010

germinacioSe ha hablado mucho sobre la germinación de semillas en general, relacionando este hecho con las fases lunares. Hay quién dice que es mejor plantar en luna nueva y otros dicen que es mejor hacerlo cuando está llena.

No está demostrada la influencia de la luna al germinar una semilla en el interior. Lo que si se sabe es que las semillas son delicadas y les puede afectar tanto la  excesiva humedad, como la falta de agua. El hecho de que el medio esté tibio  ayudará a la germinación. Venden mallas eléctricas construidas para tal fin, también  se utilizan yogurteras eléctricas con muy buenos resultados. Si se utilizan  fluorescentes se pueden instalar los cebadores en la parte inferior de la cubeta para  que proporcionen el calor justo. Se debe insistir en el hecho de que las semillas deben ser de calidad garantizada y adaptadas a interiores, pues el trabajo que se e mplea y el dinero invertido es el mismo para una semilla mala que para una de  buena, mientras que los resultados son bien distintos.

Las semillas buenas son de colores diversos según el origen de la planta, pero suelen ser atigradas y no forzosamente de gran tamaño. Las semillas de cáñamo o   cañamones, de los que se dan a los pájaros son más grandes que las de marihuana  aunque de igual forma. Las semillas que no han madurado bien tienen un tono verdoso y suelen romperse con una ligera presión de los dedos, no se puede  asegurar que el código genético quede intacto si la semilla no ha madurado lo suficiente en la planta, cuando eso sucede, la semilla si resiste una ligera presión y  adquiere un tono tostado. Las semillas de compra no tienen una garantía absoluta,   pues se trata de material vivo, , pero si que están bien maduradas y tienen denominación de origen. Absolutamente recomendadas. En Amsterdam se pueden encontrar en muchos sitios, el más legal aunque probablemente el de mayor precio, aunque también el de mayor garantía es el anteriormente mencionado, sino también   se puede contactar con un tal Wernard, de Positronics, es plantador, vende  material, semillas y es un gran entendido en el tema.

Se pueden enterrar las semillas directamente en la tierra,  regar a continuación y esperar que salgan. Este sistema dependerá demasiado de la suerte. Se  recomienda poner las semillas en un vaso de agua tibia (añadir unas gotas de lejía -cloro-  para evitar que se pudra el agua). Al cabo de un día las semillas se hundirán, las  que no lo hagan seguramente no germinarán. Al cabo de unos días las semillas sanas se abrirán y dejarán asomar una punta blanca, la raíz. No conviene dejar asomar mucho la raíz. En ese momento conviene enterrarlas a 1-1’5 cm. de  profundidad y cubrirlas suavemente con un poco de tierra, regar a continuación  pero nunca demasiado. El punto exacto de agua sería mantener el medio húmedo  pero no mojado, quizás un sistema de goteo podría ser un buen sistema si se le pilla bien el punto. Otra forma de provocar que se abran y asome la raíz sería   poner las semillas sobre una servilleta de papel en un plato, colocar otra servilleta   encima y regar suavemente por encima, mantener húmedo. No será necesario que  tengan luz hasta que no broten. En ese momento, será indispensable.

Nunca se debe dejar encharcar el medio, se pudrirían, al igual que no es conveniente que el medio sea demasiado poroso ni demasiado abonado. Un buen  medio sería substrato mezclado con lava o perlita. Se puede germinar en la maceta definitiva si se desea,  ahorra trabajo, pero quizás se necesite excedente de  semillas, pues sería conveniente poner más de una por tiesto para asegurar el éxito y luego dejar la que sale con más vigor, con lo que probablemente tendríamos que  sacrificar alguna por falta de espacio. Lo más adecuado son los potes de turba  degradables(Jiffy pots), se colocan directamente en el recipiente definitivo en  cuanto las raíces asoman por sus paredes. Son muy prácticos, pero también se   pueden utilizar pequeños tiestos de plásticos provistos de agujeros de drenaje. Si se hacen germinar todas en un tiesto se pueden transplantar con una cuchara  sopera procurando llevarse el mayor volumen de medio posible sin que afecte a la  recién brotada semilla, aunque es fácil romper alguna raíz y no se puede asegurar el  éxito del transplante por más cuidado conque sea hecho

No se puede saber el sexo de una planta hasta que no aparecen flores, cosa que ocurre cuando el proceso ya está avanzado. La revista HIGH TIMES, especializada en el tema, aparte de ser una publicación interesantísima, anuncia  unos Kits para sexar las plantas de bien jóvenes con una muestra de tejido. Aseguran un resultado fidedigno, aunque el precio es algo elevado. Si no se dispone de dicha tecnología de última aparición y dado que no podemos sexar las semillas ni los brotes a simple vista, es conveniente plantar más plantas de las previstas para obtener el número de hembras que se desea cultivar. La  proporción de machos y hembras es de 1: 1, las buenas condiciones pueden favorecer la germinación de un mayor número de hembras y si las condiciones son malas tendremos más machos. El sexo ya viene determinado en el código genético de la semilla, pero los factores que permiten su germinación son a veces un misterio, parece que una semilla sepa si tiene otra plantada al lado.

Las semillas pueden ser plantadas nada más ser recogidas. También se pueden  conservar durante mucho tiempo, incluso años, pero deben envasarse bien secas y  a salvo de la luz o de fuentes de calor, si es posible al vacío. La edad afectará a la  germinación, haciéndolo menor número de ellas, así como pueden experimentar  una pérdida de vigor y probablemente también de potencia si son muy viejas o no han sido bien conservadas.

La hierba que se vende en los cofee-shops holandeses, contiene alguna semilla, pero parecen estar esterilizadas, dado que no suelen germinar o nacen bordes, no seria ilógico si pensamos que las comercializan aparte.

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Como plantar y hacer esquejes

Jueves, Agosto 5th, 2010

superskunksmall1En primer lugar seleccionaremos la planta de la que se extraerán los esquejes, debería ser peferiblemente una planta adulta, sana y en fase de crecimiento; si la planta tiene deficiencias de algún tipo será más difícil enraizar el esqueje. Es ideal que la planta tenga un verde intenso (no oscuro) y que los peciolos no tengan tonalidades púrpura. Si no es así será mejor abonar durante unos días con un fertilizante completo antes de cortar los esquejes.

En segundo lugar se debe regar bien la planta para que se hidraten bien todos los brotes. Escogeremos las ramas donde realizaremos lose cortes. Todas las ramas de una planta sirven, pero unas enraizaran antes y mejor que otras. Las mejores ramas para clonar suelen ser las de la parte media de la planta. Las ramas superiores tienen un tejido demasiado blando y es un poco más susceptible a coger hongos. Las ramas bajas también son aptas, pero tardarán algo más en crecer una vez hayan enraizado, debido a que las hojas son más reducidas.
La longitud del clon es importante. No debe superar los 30cm, siendo el tamaño óptimo de 20cm, con 3 ó 4 pares de hojas. Se pueden tomar clones más pequeños, con 2 pares de hojas o incluso un sólo par de hojas, pero son más delicados y tardan más en enraizar y crecer.
Una vez escogida la rama cortaremos uno o dos centímetros por debajo de la última hoja (o nudo). Si el esqueje tiene más de 2 (ó más) nudos podemos cortar las hojas del último nudo (para que el enraizamiento sea más rápido). Las raíces crecen con más facilidad en los nudos, aunque si utilizamos hormonas de enraizamiento las raíces crecerán también si no hemos pelado el último nudo.

Pasaremos las ramas cortadas (clones) a una botellita con agua en una zona oscura ; es conveniente que no les de la luz directamente, pero que tampoco esté bajo oscuridad completa; debe haber un punto luz de referencia para los esquejes para que orienten sus hojas; lo ideal es situarlos en una esquina del cuarto de cultivo, donde no haya mucha luz. Las ramas se acabarán de hidratar y orientarán las hojas hacia la fuente de luz. Una vez estén las hojas orientadas, cuando hayan transcurrido por lo menos 12 horas (aunque pueden estar 48 horas, más no es recomendable), se deben realizar los siguientes pasos antes de trasplantar al medio de cultivo. Sacamos las ramas de la botella de agua y realizamos los siguientes pasos sin interrupciones:
-Impregnamos bien la base del tallo incluyendo el último nudo con hormonas de enraízamiento, siguiendo atentamente las instrucciones que indique el envase. No hace falta que haya una buena capa de hormonas alrededor del tallo, con un poco hay suficiente, el exceso puede asfixiar el tallo y que este se pudra. Existen dos tipos de hormonas: en polvo y en gel, las dos funcionan bien.

-Cortamos limpiamente la punta de la base de la rama para que quede medio centímetro por debajo del último nudo, no más. De esta forma queda la base de la rama limipia de hormonas.

-Introducimos el esqueje en el medio de cultivo para que enraíce. Podemos utilizar lana de roca que es estéril y no ensucia, o tiestos pequeños con una mezcla de tierra. El esqueje se encuentra ahora en un momento crítico, ya que debe sobrevivir los próximos días sin raíces. El esqueje absorverá el agua que necesite para sobrevivir por las hojas, directamente de la humedad del aire. Para ello deberemos pulverizar a diario las hojas para que se hidraten. Durante los dos o tres primeros días puede ser necesario rociarlos varias veces al día para que no se marchiten.  Si la humedad del aire es muy baja es posible que se produzcan bajas. Pero podemos fabricarnos un invernadero casero , se pueden utilizar los envases típicos de 5 litros, que cortados por la punta pueden utilizarse como invernaderos improvisados (bastante útiles) para los esquejes, esto aumentará la efectividad. En varios días ya no será necesario el uso de los envases de 5 litros. El invernadero debe ventilarse diariamente, un par de veces al día es ideal. Para ello se destapa el invernadero, se seca bien la tapa por dentro y se vuelve a tapar. Es importante secar la humedad que se acumula en la parte interior de la tapa.

esqueje2

-Una vez introducidos en el medio de cultivo (lana de roca o tierra) se colocan en el invernadero de forma que las hojas estén orientadas hacia la nueva fuente de luz. Si los corientamos mal nos daremos cuenta al día siguiente porque las hojas se retorcerán para orientarse correctamente, empleando para ello energía que podían haber empleado en enraizar; además las hojas se deteriorarán debido a la disminución de la fotosíntesis; si esto ocurre es mejor no reorientar la planta.
Si no se utiiza invernadero debemos estar atentos igualemente con la orientación de las hojas, prestando mucha atención a que las hojas no decaigan por falta de agua y rociándolas con agua cuando eso ocurra. Normalmente el enraizamiento sin invernadero es más difícil al principio, se suelen tener bajas y se debe rociar las hojas muchas veces al día durante los primeros 3 días. En invernaderos no hay que rociar nunca con agua, ya que habría un exceso de agua en las hojas, acabando por coger hongos.

-Iluminación necesaria: Para interior lo mejor es un par de florescentes grolux de 37watios cada uno (1.20m de longitud), aunque se pueden utilizar más cortos si el espacio es reducido. En exterior escogeremos una zona con bastante sombra, sin necesidad de luz artificial, y trasladando los esquejes progresivamente hacia zonas con más luz a medida que lo vayan permitiendo, si las hojas no desfallecen. En cultivos de interior es necesario ajustar el fotoperiodo de la iluminación para esquejes exactamente igual que el fotoperiodo utilizado para la zona de crecimiento, para evitar desfases cuando el esqueje sea trasladado a la zona de crecimiento. Si el fotoperiodo cambia de una zona a otra, existen variedades muy sensibles a pequeños cambios de fotoperiodo que pueden inducir a revegetaciones indeseadas.

- Cuando hayan pasado 3 días más o menos se destapa el invernadero parcialmente para aumentar la ventilación, y así acostumbrar a los esquejes a una menor humedad.  Si los esquejes siguen desfallecidos al día siguiente es que pueden haber contraído un hongo en el tallo, en ese caso se comprueba el tallo de un esqueje para asegurar. A veces se infecta algún esqueje, pero si se infectan todos es que ha habido un exceso de humedad o que la cuchilla no estaba limpia.

-Cada día se debe comprobar la humedad del substrato, y no permitir que se seque, regando con previsión. Lo ideal es mantener una humedad intermedia del sustrato, y no saturarlo de agua, sobre todo si la temperatura es baja.

-En un periodo de 10 a 15 días los esquejes habrán enraizado, aunque a veces enraízan en tan solo siete días. Lo sabremos porque las raíces asomarán por fuera de la lana de roca o por debajo de la maceta. El tiempo de enraizado depende muchas veces del tipo de hormona utilizado, por lo que conviene probar varias marcas para comprobar las que nos son más efectivas.

-Si en 15 días los esquejes aún no han mostrado sus raíces, y son incapaces de aguantar sin invernadero y además se ponen amarillas las hojas, quiere decir que el invernadero se ha infectado con hongos en las hojas, o en el tallo, que puede haberse podrido

-Si el esqueje inicial procede de una planta en floración, el periodo de enraizamiento se puede alargar hasta 30 días, dependiendo de la cantidad de flor que haya. Una vez enraizado, el esqueje pasará a la fase de revegetación.

- Después de haber enraizado esquejes en el invernadero conviene realizar una limpieza con lejía, por lo menos si algunos esquejes han contraído alguna enfermedad, o se ha utilizado tierra como medio de sustrato, que deja más suciedad.

-Una vez el esqueje ha enraizado, prosigue el estado de crecimiento en estado adulto. Si se respeta correctamente el fotoperiodo de crecimiento y enraizamiento, siendo estos iguales, ningún esqueje revegetará. En tal caso podremos hacer crecer el esqueje unos días y tenerlo listo para floración (opción muy utilizada en el cultivo profesional dedicado a la alta producción). La opción más común es utilizar el esqueje para hacerlo crecer medio metro y poder sacar más esquejes, pudiendo mantener la especie, y sinó pasando la planta a floración. Es más fácil sacar buenos cogollos de una planta grande que de muchas plantas pequeñas.

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¿Cuando se cosecha la marihuana?

Lunes, Julio 26th, 2010

seedsConforme avanza la madurez, los cogollos se van llenando de THC (entre otros compuestos) por la resina que van soltando los pelillos. Este proceso es continuo, ya que a la a la vez que fabrica o segrega THC, parte del THC se convierte en CBN (no psicoactivo). Hasta que llegue su momento, en este proceso se va destruyendo menos THC del que se forma, y el cogollo cada vez es más rico en THC.
Pero llega un momento en que vemos que el cogollo no crece más, y no salen pelillos blancos nuevos, o alguno que otro esporádico; pues esto quiere decir que la planta deja de fabricar nuevo THC, y el que hay se irá convirtiendo poco a poco en CBN que no coloca. Éste es el momento justo para cosechar. Si dejamos la planta más tiempo, parte del THC acumulado se destruirá y la hierba perderá potencia.

Vamos a intentar detallar algo más

Bien, una vez que la planta lleva unas 6, 8, o 9 semanas cogollando, según variedad u horas de oscuridad, se puede ver que los pelillos de los cogollos que antes eran todos blancos, ahora casi todos son marrones.
Los pelillos de los cogollos empiezan siendo blancos y con el tiempo de floración van cambiando su color a marrón y además cuando están en su madurez para cosechar se puede notar que los cogollos no siguen creciendo ni poniéndose más gorditos como hasta el momento, sino que se estancan en su crecimiento.

No existe un momento exacto del todo para cosechar, pero lo ideal es cosechar cuando del 60% al 90% de estos “pelillos” están ya de color marrón (maduros), esto se puede observar a simple vista y no tiene más complicaciones, basta con mirar los cogollos y comprobarlo por uno mismo.
El margen del % mencionado de pelillos maduros es a gusto del consumidor, mientras que a un 60% el colocón es más espabilao o cerebral, a un 90% el colocón se hace más relajante y narcótico (depende de las variedades también, una índica de por sí tendrá un colocón narcótico, y una sativa será más cerebral, pero dentro de este margen se puede variar controlando el momento de la cosecha), así que… a gusto del fumeta, es cuestión de que cada uno elija.
Para esto una buena idea es, por ejemplo, cortar los cogollo de la planta en los diferentes %, es decir, cortamos una rama a un 60%, otra a un 70%, 80%, o como a cada uno se le ocurra, así uno los puede probar de varias formas y elegir cuál prefiere.

Una vez nos hemos percatado de que es momento de cosechar, cogemos un machete, o sierra, o unas tijeras de podar… etc., y procedemos a ello, pero, ¿por dónde empezamos?
Lo más cómodo para cosechar y facilitar las tareas posteriores es cortar rama a rama desde la base y el cogollo del tallo central, o también se puede hacer cogollo a cogollo, de esta forma resulta más fácil después hacer la manicura y el poner a secar también, aparte claro está que el secado será un poco más rápido sin perder efectividad, ya que si colgamos la planta entera nos tardaría bastante más en secar.

Bien, pues una vez sabemos cómo, veamos algunas notas a tener en cuenta antes de la cosecha.
Como se supone que hemos seguido el consejo de dejar de abonar 15 días antes de la cosecha, se supone que ya habréis hecho un lavado de raíces después de dejar de abonar, cosa que deja a la planta sin alimento y que como hemos visto antes hemos tratado con cáscara de fruta, restos del caldo de las verduras, etc., vamos a darle una alegría un día antes de la cosecha, así que hay cultivadores que riegan con soluciones azucaradas, como zumos variados mezclados con el agua, o algunas cucharadas de azúcar disueltas en el agua, etc.
Sobre la efectividad de este método hay diferentes opiniones, pero hay personas que cuentan cómo su cosecha sale más dulce y se nota a la hora de fumar.
(OJO: no regar con azúcar o azucarados a discreción, y procurar hacerlo un día o dos antes de la cosecha, ya que el azúcar podría dañar la tierra, apelmazarla o pudrir todas las raíces.

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Fases del crecimiento del la Marihuana.

Miércoles, Julio 14th, 2010

luzDado que bajo una luz de sodio de 400W. se pueden cultivar un número aproximado de 16 hembras, y nosotros al comenzar el proceso no sabemos que número de ellas tendremos, será conveniente plantar casi el doble de plantas aunque tengamos que utilizar recipientes más pequeños por falta de espacio, siempre se podrán trasplantar a recipientes mayores las hembras una vez retirados los machos. (Se podrá reutilizar el medio de los machos añadiéndole algo más de substancia, nos evitará comprar más tierra).

Como se verá más adelante, sólo plantaremos el doble de plantas la primera vez. Aunque en el peor de los casos sólo obtengamos una hembra, ya podremos continuar el proceso por medio de la clonación.

La clonación es una técnica que consiste en cortar trozos de rama de una planta madre(esquejes o clones) y provocar mediante un proceso que desarrollen una raíz, obteniendo de cada trocito de la planta madre una nueva planta de igual genética, evitándonos así el hecho de plantar semillas si no es ocasionalmente y con intención de encontrar una nueva y mejor planta madre.

Una vez han brotado las semillas son puestas en los tiestos definitivos bajo un régimen de un mínimo de 18 horas de luz. Este régimen puede ser continuo(24 horas de luz). En la primera fase sería conveniente usar un montaje de luz fluorescente (color 33) o alejarlos más de lo normal de la luz de sodio, aunque eso provocará que se espiguen excesivamente. Se recomienda iniciar el proceso con el montaje de dos o tres tubos fluorescentes de 120 cm. (que luego nos servirá para la fase de clonación) y aguantar con los potes de turba degradables hasta que los brotes midan unos centímetros (5-10 cm. ) y luego trasplantarlos a las macetas definitivas bajo la luz de sodio. Así al evitar el espigamiento que produce la luz de sodio ganamos unos centímetros vitales.

Si los brotes se espigan mucho puede que necesiten un apoyo tipo alambre o similar para que se aguanten derechos.

Es conveniente que reciban el régimen continuo de luz (o un mínimo de 18 horas) desde el momento en que brotan, incluso es mejor poner los potes de turba o similar bajo la luz nada mas enterrar la semilla pues la falta de luz podría provocar excesiva humedad y facilitar la formación de hongos.

Una vez están las plantas a 24 horas de luz en los recipientes definitivos las haremos crecer hasta una altura de entre 20 cm. la más baja y 38 cm. la más alta.

El riego se hará según las necesidades y condiciones del ambiente creado. Dado que la mezcla está suficientemente nutrida no será aconsejable abonar hasta que tengan una buena altura y puede que no sea necesario pues si la mezcla está bien hecha, soportará toda esta primera fase del proceso. Sólo se debe abonar si se observa que las plantas palidecen o pierden vigor.

Hemos de pensar que para que las plantas tengan la altura deseada, pasará alrededor de un mes, y que si plantamos especies variadas tendremos patrones de crecimiento distintos con lo que se nos pueden desequilibrar los limites. Esto nos obligará a torcer o cortar las puntas de las que se disparen en altura a la espera de que las pequeñas tengan laaltura idónea.

No es necesario durante esta fase del proceso mas cuidados que el suministro de agua, la vigilancia de la altura de las luces y el giro las plantas sobre sí mismas periódicamente así como la sucesiva colocación de las que más crecen en los lados. Conviene que el jardín sea lo más uniforme posible. Cuando todas las plantas tengan las alturas deseadas (20-38 cm. ), será el momento de cambiar el régimen de luz (12 horas de luz-12 horas de oscuridad) lo que las forzará a florecer. Se deben cortar esquejes antes de pasar a la fase de floración si se desea perpetuar el sistema.

El simple hecho de conectar la luz a un temporizador a 12 horas provocará la fase de floración. Será muy importanteque el periodo nocturno sea totalmente oscuro, por lo que se tendrá que comprobar que no haya rendijas por las que se cuele la luz desde el exterior si esta existiera.

El uso de ventiladores, primordial durante el crecimiento, no será necesario durante la noche a no ser que la humedad sea excesiva. Tampoco es aconsejable conectar el ventilador interior hasta que los brotes no midan unos centímetros (o no enfocarlo directamente). Los extractores que aportan aire fresco y extraen el olor, deben funcionar siempre que las luces estén encendidas y a libre elección durante la noche.

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Como plantar tus semillas de cannabis

Miércoles, Julio 14th, 2010

Semillas de MarihuanaAquí os traigo un video tutorial muy detallado, para hacer germinar correctamente las semillas.
Despues de este video, no te quedarán dudas!

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Como cosechar tu Marihuana

Martes, Junio 29th, 2010

cogollo-blueberryTras el cultivo de tu marihuana, empieza el proceso de su secado donde la prepararemos para su consumo. Este proceso junto al de curado es uno de los pasos más importantes para conseguir una marihuana de buena calidad.

Los pasos para el secado y curado correcto son:  Manicura, Secado y Curado

Manicura de la marihuana
En este proceso cortaremos las hojas de las plantas, dejando sólo las pequeñas hojas resinosas de alrededor de los cogollos. Debemos hacerlo cuando acabamos de cortar la planta, también hay quien prefiere cortarlas cuando la planta está aun viva, concretamente en sus últimos días de vida.

Secado del cannabis
Cuando hemos terminado la manicura de la planta y esta queda limpia de las grandes hojas, debemos de buscar un lugar seco, fresco y oscuro y con una cierta ventilación. Las ramas manicuradas las podemos tender en hilos como quien tiende la ropa o utilizar los modernos secadores de red que podrás encontrar en las tiendas especializadas. Este proceso debe durar entre dos o tres semanas según las condiciones climáticas del lugar. Cuanto más lento sea este proceso mejor será el secado y más se mantendrán los aromas y los sabores de las plantas.

Curado de la marihuana
Tras el proceso de secado, que daremos por concluido una vez que la marihuana esté lo suficientemente crujiente (podemos doblar una rama y si se rompe crujiendo esta a punto, si se dobla sin romperse sigue verde) procederemos al paso del curado.

Para empezar a realizar este proceso necesitamos unas cajas de cartón o madera (sin barniz). Colocaremos la marihuana en las cajas tapadas, teniendo la precaución de abrir la caja cada día y voltear un poco la hierba. Tras los primeros días de curado nos parecerá que la hierba vuelve a humedecerse , eso es debido a que la humedad que queda en el interior de los cogollos sale hacia el exterior. El proceso de curado dura entre dos y tres semanas y lo daremos por concluido una vez la marihuana vuelva a estar crujiente.

Una vez que hayas concluido todos estos pasos tendras tu marihuana lista para fumar, se recomienda no obstante esperar al menos tres meses antes de empezar a fumar nuestra hierba, para que a al cogollo le haya dado tiempo de eliminar parte de la clorofila y el curado haya podido hacer su efecto. Con el paso del tiempo los cogollos van tomando un color menos verde, más amarillo o marron en alguno de los casos, síntoma de que ha perdido parte de la clorofila.

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AEROPONIA: lo ultimo en cultivo de interior

Miércoles, Abril 21st, 2010

aeroponic_set_up

En Aeroponia las raíces de las plantas prácticamente no tienen substrato y cuelgan en el aire o en niebla, y están sujetas a variaciones ambientales que pueden ser difíciles de controlar.

La Aeroponia se considera cada vez más un método seguro y ecológico para la producción natural, plantas y cultivos saludables.

Las principales ventajas ecológicas de aeroponics son la conservación de agua y la energía. En comparación con la hidroponía, la aeroponia ofrece el agua y la energía con más bajos insumos por metro cuadrado de superficie de cultivo.

El sistema radicular de la planta se suspende en un entorno en el que las raíces sobresalen en una solución nutritiva atomizada, en la corona de hojas y, a menudo llamado el “canopy”, extendiéndose más arriba. Las raíces de la planta están separadas por la estructura de apoyo.

La raíz mas baja o principal se pulveriza (hidro-atomiza) con agua pura y solución nutritiva.

Otra de las grandes ventajas de la Aeroponia es que facilita la reproducción axesuada por clonación (propagación de esquejes) de las plantas.

Numerosas son las plantas que antes se consideraban difícil, o imposible, que pudieran propagarse a partir de esquejes ahora simplemente se duplica a partir de un único tallo de corte.

La Aeroponia ha superado en gran parte a la hidroponía y cultivo de tejidos como medio estéril para la propagación de especies vegetales.

Debido a la automatización de la mayoría de las partes del proceso, las plantas pueden ser clonadas y cultivadas por los cientos o incluso miles. En resumen, la clonación se hizo más fácil debido a que el método que se inició con Aeroponia es más rápido ya que necesita menos el desarrollo de la raíz debido a que el sistema es estéril, utiliza ricos nutrientes y las raices quedan muy oxigenadas, en un ambiente húmedo.(Hughes, 1983).
Los suministros de oxígeno de aire limpio es un excelente purificador de las plantas y es el medio ambiente Aeroponia. Para que se produzca el crecimiento natural de la planta deberá disponer de un acceso sin restricciones a la atmósfera. Las plantas se le debe permitir crecer en forma natural para el éxito de desarrollo fisiológico.

Plantas en un verdadero aparato de Aeroponia tienen el 100% de acceso a las concentraciones de CO2 que van desde 450 ppm a 780 ppm para la fotosíntesis.

En aeroponia se puede limitar la transmisión de enfermedades desde una planta a otra por contacto y cada pulso de pulverización debe ser estéril. En el caso del suelo, el conjunto, o de otros medios de comunicación, la enfermedad puede propagarse por todo el crecimiento de los medios de comunicación. El sistema de aislamiento de la Aeroponia, permite evitar las complicaciones a la hora de estudiar estas infecciones en el cultivo de suelo.

Para los que quieran ahora intentar un sistema “aero”,

La el equipo de Aeroponia implica el uso de pulverizadores, rociadores, Foggers, u otros dispositivos para crear una fina niebla de solución para entregar nutrientes a las raíces de la planta. Los sistemas de Aeroponia son normalmente los de bucle cerrado de macro y micro-ambientes adecuados para mantener un fiable y constante aire de cultivo. Numerosas invenciones se han desarrollado para facilitar Aeroponia la pulverización y nebulización.

La clave para el desarrollo de la raíz en un medio ambiente Aeroponia es el tamaño de la gota de agua.

La NASA ha financiado la investigación y el desarrollo de nuevos materiales avanzados para mejorar la fiabilidad y reducción de mantenimiento. También se ha determinado que la alta presión hidro-niebla atomizado de 5-50 micras de micro-gotas es necesaria para un crecimiento a largo plazo.

Equipos aeroponicos recomendados:

Panda System Aero

Dutch Pot Aero 1

Sistema Aeroflo

aeroponics

aeroponics

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Co2 en los cultivos de interior de marihuana

Lunes, Abril 5th, 2010

kitCO2El dióxido de carbono es para las plantas como el oxígeno para nosotros. Se encuentra en el aire que respiramos en una concentración del 0.03% al 0.04% (300 /400 ppm., partes por millón) aproximadamente, y las plantas lo usan junto con el agua (H2O) y la luz del sol o la artificial para que, a través de la fotosíntesis, fabrique glucosa y oxígeno (éste último como subproducto), que es la fuente de energía de las plantas. La clorofila que es el pigmento verde que da color a las plantas, es también imprescindible para este proceso. El CO2 puede llegar a aumentar el doble el tamaño de las plantas de una atmósfera normal, y el cannabis admite concentraciones superiores del 0.15% ó 1500 ppm. (5 veces más del contenido normal del aire de la atmósfera). Es muy importante añadirlo en cultivos de interior, donde se necesita una aireación forzada para mover el aire en la atmósfera interna y para que el CO2, que es más pesado que el aire, pueda ser absorbido por los estomas de las hojas, con objeto de evitar que las plantas se estanquen en su desarrollo y disminuyan o paralicen las rutas biosintéticas. Con un exceso moderado de CO2, también soportarán temperaturas más altas de las normales para amortiguar el calor desprendido de las lámparas, a la vez que aumentará su capacidad metabólica y el rendimiento en general.

El CO2 aumenta considerablemente la eficiencia fotosintética de las plantas, con una mayor producción de carbohidratos. En las horas de máxima insolación o calor de las lámparas, la aplicación del CO2 evita la paralización vegetativa por deficiencias de este gas. Además, proporciona una mayor homogeneización del tamaño y características de las flores con un incremento en el tamaño de los tricomas glandulares. La disponibilidad de altas concentraciones de CO2 por la planta hace que aumente la superficie foliar de la misma.
ABONADO AMBIENTAL DE INVERNADEROS Y CULTIVOS DE INTERIOR CON CO2.

La adición de Dióxido de Carbono (CO2) en la atmósfera de los invernaderos y cultivos de interior proporciona excelentes resultados como hemos visto anteriormente.

En los invernaderos poco aireados y, sobre todo, en los cultivos de interior, es casi obligado mantener una fuente de generación de CO2, mediante el uso de bombonas o tanques provistos de reguladores de presión, los cuales pueden hacerse completamente automáticos con los accesorios necesarios (cronómetro, válvulas eléctricas, etc). Hoy en día, estos materiales son fácilmente asequibles, al ser de uso corriente en todos los bares para el consumo de cerveza (se le denomina el ácido de la cerveza), en fábricas de refrescos con gas, por instaladores de aire acondicionado, soldadores, etc. El CO2 también se genera por la combustión de estufas de butano o propano que a la vez calientan el ambiente interior de los cultivos en los meses más fríos. Los productos químicos (pastillas de CO2, carbonatos), levaduras, etc. También son una fuente de CO2. Su uso se realiza desde una parte elevada, dejándolo caer sobre las cimas de las plantas para aprovecharlo al máximo y no se desperdicie al depositarse en el suelo, por lo que siempre ha de ir complementado con un ventilador que mueva el aire en el interior de los habitáculos. También se pueden introducir pastillas de CO2, directamente al sustrato para que sea absorbido por las raíces, pero podría afectar al pH del suelo seriamente. En contacto con el agua se convierte en anhídrido carbónico, y puede hacer descender el pH hasta límites prohibitivos. No obstante, hay que señalar que desconocemos los resultados de estas pastillas de CO2 que se están comercializando en la actualidad.

Los niveles de 3000 ppm., de CO2 inhiben el intercambio de gases por los estomas (aceptan CO2 y expulsan Oxígeno), así como la síntesis de carbohidratos y clorofilas, debido principalmente al cierre de los estomas ocasionado por una brusca bajada del pH en su interior.

Niveles óptimos de 1.000 ó 1.300 ppm (0.1 y 0.13%), pueden llegar a aumentar el desarrollo en general de la planta hasta un 100%.

Para una dosificación correcta desde una bombona, es necesario un regulador-controlador de CO2 que indica los niveles constantes de gas en la atmósfera. Este regulador se activa abriendo la válvula cuando los niveles decrecen, y se cierra cuando se sobrepasan los límites establecidos. Estos aparatos se comercializan en tiendas especializadas.
LA FERTIRRIGACION CARBONICA

La adición de dióxido de carbono (CO2) al agua de riego se ha revelado como una técnica muy beneficiosa para la agricultura. La disolución de una parte del CO2 en el agua conlleva elevadas mejoras en los equipos de riego así como importantes beneficios para el agricultor:

-Favorece considerablemente la solubilidad de los abonos utilizados.

- Mejora el mantenimiento de la instalación de riego al evitar las incrustaciones en los goteros.

-Acidifica el suelo, modificando la solubilidad de los micronutrientes y facilitando su absorción por parte de las plantas.

-Aumenta la calidad, tamaño , número de flores y tricomas.

Una concentración de CO2 mayor de 30 mg/litro es tóxica, por lo tanto cuando se practica la inyección de CO2 se deben realizar mediciones periódicas para lograr una concentración optima para las plantas; entre 10 y 20 mg/litro. Utilizando un burbujeador se puede calcular probando con una media de 100 burbujas por minuto durante una hora diaria, hasta llegar a unos niveles óptimos de CO2 en el agua que podremos observar por la bajada del pH de 0.5 en la escala. La asimilación por el agua del CO2 depende de múltiples factores que hemos ido citando, pero es conveniente que sea inyectada en la entrada de la bomba de aire y licuada.
LA UTILIDAD DE LOS EXTRACTORES E INTRACTORES DE AIRE

Algunos cultivadores, cuando diseñan o montan sus cuartos o armarios de cultivo sin fuentes de CO2, se obsesionan con los extractores de aire, que sólo ayudan a sacar algo de aire viciado de la atmósfera del habitáculo, pero con esto no basta. Es necesaria una fuente para introducir aire limpio y fresco que renueve el oxígeno y el CO2, a la vez que modere la temperatura del ambiente cargado y saturado.

Un extractor invertido o un pequeño ventilador de ordenador que introduzca aire limpio y constante desde el exterior, apoyado por otro ventilador doméstico que lo remueva interiormente, ofrecen una perfecta combinación. El ventilador interior sirve tanto para distribuir el CO2, fortalecer los tallos y el ramaje, como para regular la humedad ambiente y refrescar, haciéndose imprescindible en este tipo de cultivos. La ubicación del ventilador o extractor invertido que introduzca aire del exterior, debería situarse en lo más alto del habitáculo. El extractor convencional queda en un segundo plano y puede instalarse enfrentado a una altura similar o en cualquier otra parte del conjunto. Si se dispone de un ventilador convencional como apoyo para remover en el habitáculo el CO2 que contiene el aire, la admisión puede colocarse en la parte de inferior del cuarto y el extractor en la parte superior.
* Extracto del libro “EL CANNABIS NARCÓTICO”, escrito, dirigido y supervisado por CannaBioGen I+D.

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Propagadores, ideales para esquejar y germinar semillas

Jueves, Marzo 25th, 2010

propagadoresUno de los aspectos más fascinantes del cultivo de plantas reside en la posibilidad de obtener nuevas plantas a partir de esquejes de tallos, semillas, hojas, división de raíces, acodos, etc.

Para cualquiera de estos tipos de reproducción es aconsejable emplear pequeños propagadores o mini-invernaderos que ofrecen unas condiciones espléndidas para la protección de las plántulas. En ellos, se pueden cultivar plantas de interior exóticas o delicadas, ya que el ambiente que ofrece estos mini-invernaderos es una temperatura regular, ausencia de corrientes de aire y un ambiente húmedo. Los propagadores tienen la ventaja de ocupar poco espacio, y lo más importante, surtirnos de nuevas plantas durante todo el año.

Propagadores sin calefacción: Son los más simples y comunes. Constan fundamentalmente de una bandeja con una tapa alta y transparente. Lo ideal es que tenga una rendija ventiladora en la tapa; si no lo tiene, habrá que abrir la tapa varias veces al día para que no se condense demasiada humedad, lo que puede resultar un poco engorroso. Las bandejas interiores móviles o los recipientes individuales son muy útiles, porque permiten extraer las plántulas fácilmente cuando están listas para ser trasplantadas y reemplazarlas en su espacio por otras. Si a lo largo del año se va a cultivar solamente unas cuantas plántulas, este tipo de propagador será suficiente. El propagador sin calefacción deberá ser colocado en un lugar donde reciba la mayor cantidad de calor posible.

Propagadores eléctricos con calefacción: Ofrecen muchas más posibilidades, ya que permiten cultivar las plantas más delicadas a lo largo de todo el año, sin tener que preocuparse de que reciban calor. La parte superior es parecida a los propagadores más sencillos, pero en su base tendrán un calefactor que proporciona una temperatura uniforme a las plántulas desde abajo. Lógicamente esto incrementa la temperatura ambiental del interior del propagador y acelera la germinación. Se puede aumentar la temperatura hasta un nivel determinado y controlarla por medio de un termostato. El selector de temperaturas es muy práctico y apropiado, ya que las temperaturas en cada caso de plantación serán diferentes. Con este tipo de propagadores se puede cultivar plantas a lo largo de todo el año, la temperatura estará controlada y será más fácil mantener la humedad.

El mantenimiento es muy sencillo y con una mínima atención nos servirá durante bastantes años. Siempre se deben seguir las indicaciones del fabricante. Cada cierto tiempo, es necesario limpiarlo con detergente líquido y unas gotas de lejía; aclarándolo cuidadosamente y dejándolo secar. Si no se va a usar durante un tiempo, es conveniente guardarlo con la tapa abierta para que no se formen hongos en el interior.

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Estudio sobre los armarios de cultivo para el cultivo interior de cannabis

Sábado, Marzo 20th, 2010

secret_jardin_intenseHoy dia existen una gran variedad de armarios de cultivo diseñados para que obtengas el mayor rendimiento de tu cultivo interior. Por lo general están fabricados con materiales plasticos, reflectantes en su interior y normalmente negros en el exterior, son totalmente opacos (no dejan pasar la luz) y existen multitud de medidas para cubrir tus necesidades.

Basicamente existen dos grandes fabricantes de armarios de cultivo, te los describimos a continuacion con sus modelos disponibles:

Secret Jardin – www.secretjardin.com

Esta marca cuenta con tres lineas de armarios, DarkStreet, DarkRoom e Intense.

La linea Darkstreet cuenta con 4 modelos que van desde los 60×60 cm hasta los 120×120cm, la linea Darkroom, de materiales de mayor calidad, abarca desde los 40×40 cm hasta los mas grandes de 300×150 cm.

Los armarios Intense son modulares y van desde los 120×240 cm hasta los 600×300 cm con una iluminación recomendada de 8 x 1000W.

HomeBox – www.homebox.net

Esta marca desarrolla tres lineas principales, Homebox Classic y Homebox Classic Silver, ademas acaba de lanzar su nuevo sistema Homebox Modular.

La linea Homebox Classic cuenta con las medidas que van de los 60×60 cm hasta los 240×120 cm en los armarios normales, luego tiene dos modelos de armarios para esquejes que tienen una altura y un tamaño inferior a los demas.

La linea Homebox Classic Silver cuenta con un interior altamente reflectante. Esta linea no dispone de tantos modelos, pero cubre las medidas mas grandes de los 100×100 cm a los 240×120 cm.

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